Od czego zacząć krojenie i szycie? Każdy to zna - ze wzoru. Aby go uzyskać, musisz zbudować rysunek na podstawie wykonanych pomiarów.
Jak zatem prawidłowo dokonywać pomiarów? Podczas wykonywania pomiarów należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ błędy i niedokładności w pomiarach mogą później prowadzić do błędów na rysunku. W takim przypadku taki rysunek nie będzie w pełni odzwierciedlał cech Twojej sylwetki, a gotowy produkt może wykazywać wady.
Osoba od której dokonywane są pomiary powinna być ubrana w lekką odzież. Musisz stać spokojnie i swobodnie, naturalnie, zachowując normalną postawę. Za pomocą warkocza zaznacz na figurze talię. Umieść go ściśle poziomo. Na ubraniu szpilkami należy zaznaczyć najwyższe punkty klatki piersiowej (są to najbardziej wypukłe punkty gruczołów sutkowych) oraz punkty na końcach ramion.
Pomiarów należy dokonywać taśmą centymetrową z dokładnością do jednego pełnego podziału. Niedozwolone jest żadne zwiotczenie ani napinanie. Wyniki pomiarów są zwykle zapisywane w formie skróconej. Wszystkie wyniki dotyczące długości muszą być zapisane w pełnym rozmiarze. Wykonuj pomiary zgodnie z rysunkiem wymiarów, obejrzyj film, który znajduje się pod artykułem, uzupełni i jasno podpowie, jak prawidłowo wykonywać pomiary.
1. Obwód połowy szyi - PoSh
Umieść centymetr wokół szyi i połącz go na środku jamy szyjnej. Wynik pomiaru zapisz w połowie rozmiaru. Jeśli więc wynik pomiaru wynosi 40 cm, należy napisać:
NOS = 40: 2 = 20 centymetrów
2. Połowa obwodu klatki piersiowej 1 - PoG1
Umieść centymetr z tyłu wzdłuż wypukłych miejsc łopatek poziomo i połącz nad gruczołami sutkowymi pośrodku. Zaznacz ten punkt na ubraniu szpilką.
3. Połowa obwodu klatki piersiowej 2 - PoG2
Umieść miarkę na plecach w taki sam sposób, jak podczas pomiaru PoG1, ale podłącz ją z przodu, przeprowadzając ją przez najwyższe punkty klatki piersiowej. Wykonuj pomiary PoG1 i PoG2 jeden po drugim, zmieniając położenie centymetra tylko na klatce piersiowej. Wynik pomiaru zapisz w połowie (podzielony na pół).
4. Połowa obwodu talii – PoW
Umieść centymetr wokół talii. Zapisz ten pomiar w połowie rozmiaru. W niektórych przypadkach może być konieczne zmierzenie pełnego obwodu talii (jest to OT).
5. Następny pomiar: połowa obwodu bioder – PoB
Przeprowadź centymetr wzdłuż najbardziej wypukłych punktów pośladków i połącz je z przodu z wybrzuszeniem brzucha. Nagraj to w połowie rozmiaru. Podczas szycia niektórych produktów może zaistnieć potrzeba zmierzenia pełnego obwodu bioder (i o to chodzi).
6. Kolejna długość ramion - Lp
Umieść miarkę na środku nachylenia barku i zmierz odległość od podstawy szyi do końca barku. Kontynuujemy pomiary.
7. Długość rękawa - DR
Jest to odległość od końca naszego ramienia wzdłuż jego zewnętrznej strony dla swobodnie opuszczonego ramienia do nadgarstka. Zapisz dokładnie pomiar. 8. Obwód ramienia - LUB
Musisz umieścić centymetr wokół ramienia na poziomie pachy w poziomie. Jeżeli model produktu wymaga wąskiego rękawa, należy dokonać pomiaru obwodu ramienia bezpośrednio na wysokości łokcia i nadgarstka. Podczas dokonywania pomiarów ręka powinna być swobodnie opuszczona. Wynik pomiaru należy zapisać w całości.
9. Połowa szerokości pleców, w skrócie PShs
Odległość między tylnymi kącikami pach. Zapisz pomiar w połowie rozmiaru. 10. Kolejna połowa szerokości ramion - PSH
Odległość między punktami barkowymi z boku grzbietu podczas dokonywania pomiarów miarka powinna przechodzić przez kiełek. Napisz to również w połowie rozmiaru.
11. Długość tyłu do pasa, inny pomiar - DST
Odległość od siódmego kręgu szyjnego do linii talii. Aby go znaleźć (siódmy krąg szyjny), musisz przechylić głowę do przodu; na karku będziesz stąpał bardzo wyraźnie. Zapisz dokładnie pomiar. 12. Głębokość pachy - ГПр
Dokonując pomiarów, umieść pasek grubego papieru pod pachą i zmierz odległość od jego górnej krawędzi do nasady szyi. Miarkę należy pociągnąć wzdłuż wypukłości łopatek, równolegle do kręgosłupa.
13. Długość boku - DB
Odległość od górnej krawędzi paska papieru (patrz GPR) do linii talii.
14. Wysokość ramion z tyłu, ponownie w skrócie nazwa - VPS
Pomiaru tego należy dokonać w dwóch kierunkach: wysokość ramion ukośnych (odległość od punktu przecięcia kręgosłupa z linią talii do końca barku, przy czym centymetr powinien przechodzić przez łopatkę) i wysokość ramion prostych (odległość od pasa do ramion, równolegle do kręgosłupa). Zapisz ten pomiar w postaci ułamka zwykłego, podając w liczniku wartość wysokości ramion skośnych, a w mianowniku linii prostej.
15. Połowa szerokości klatki piersiowej, pierwszy pomiar - PSHG1
Umieść miarkę nad podstawą piersi od jednej pachy do drugiej. Zapisz wynik pomiaru
w połowie rozmiaru.
16. Połowa szerokości klatki piersiowej, drugi pomiar - PShG2
Zmierz w taki sam sposób jak PSHG1, ale przeciągnij centymetr przez najwyższe punkty klatki piersiowej.
16a. Połowa szerokości biustu, w skrócie PSHB
Odległość między przednimi kącikami pach, centymetr przechodzi przez najwyższe punkty klatki piersiowej.
17. Środek popiersia - Bank Centralny
Pozioma odległość między najwyższymi punktami piersi. Pomiar należy zapisać w połowie rozmiaru.
18. Wysokość klatki piersiowej - VG
Odległość od podstawy szyi do najwyższego punktu klatki piersiowej
19. Następny pomiar: długość przodu do pasa to DPT
Zmierz bezpośrednio po V.G. Aby to zrobić, narysuj centymetr od podstawy szyi, przez najwyższy punkt klatki piersiowej, aż do linii talii. Zapisz w całości wynik pomiaru.
20. Długość frontu środkowego mierzy się za pomocą płyty wiórowej
Odległość od jamy szyjnej do linii talii. Dla osób z dużym biustem: Na wystające punkty nałóż cienką linijkę i narysuj przez nią centymetrową linię. Aby kontrolować, należy dodatkowo zmierzyć głębokość szyi od nasady szyi przy ramieniu do górnej krawędzi linijki, którą umieszcza się poziomo przy jamie szyjnej. Wykonywanie pomiarów trwa))
Sprawdź, czy pomiar ten, jeśli dodać go do głębokości dekoltu, powinien sumować się do długości przodu do pasa. Zapisz pomiar w dwóch liczbach; pierwsza liczba to głębokość szyjki, a druga to sama płyta wiórowa.
21. Kolejny środek: wysokość przednich ramion - pas startowy
Pomiaru tego należy dokonywać w dwóch kierunkach: od miejsca ramion do samego środka biustu i od niego do linii talii równolegle do środka przodu. Zapisz oba wyniki.
22. Długość produktu - DI
Jest to odległość od naszego siódmego kręgu szyjnego na środku pleców do pożądanej długości gotowego produktu. Zapisz w całości wynik pomiaru. 23. Długość spódnicy - Du
Odległość od linii talii do pożądanego punktu, miarka powinna przebiegać wzdłuż boku.
24. Długość pośrodku przodu od pasa do podłogi to DPP
25. Kontynuujemy, mierząc długość z boku od linii talii do podłogi to Dbp
26. Następnie długość od pasa do podłogi z tyłu - Dps
Zmierz wzdłuż linii kręgosłupa i poniżej, kontynuując tę ​​linię.
26a. Długość spódnicy na środku przodu - Dp
Aby to uzyskać należy od pomiaru DPP odjąć długość od dołu spódnicy do podłogi.
26b. Długość spódnicy z tyłu – Ds
Aby znaleźć ten pomiar, odejmij długość od dołu spódnicy do podłogi od pomiaru DPS.
27. Zmierz długość spodni - Dbr
Odległość od boku talii do dołu spodni.
27a. Długość spodni do kolan - Dbrk
Odległość od talii i boku do kolana.
28. Obwód bioder - Około
Umieść miarkę poziomo wokół uda, bezpośrednio przy fałdzie podpośladkowym.
29. Wysokość siedziska - niedz. Aby to zrobić, osoba, od której dokonujesz pomiaru, musi usiąść
twarde krzesło. Zmierz odległość od linii talii do siedziska (centymetr powinien iść wzdłuż boku).
30. Długość siedziska - Ds. Odległość od talii z przodu do linii talii z tyłu (w tym przypadku miarka powinna przechodzić przez pachwinę).
31. Długość kroku - Lsh
Odległość od pachwiny do podłogi.
32. Obwód kolana - Ok
Osoba, od której dokonujesz pomiaru, powinna zgiąć kolana pod kątem 90°.
33. Wysokość fałdu podpośladkowego wynosi VV
Odległość od środka fałdu podpośladkowego do podłogi. W tym momencie dokonanie pomiarów można uznać za etap zakończony.

Szyć można nauczyć się samodzielnie lub biorąc udział w specjalnych kursach. Jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, to przede wszystkim powinieneś nauczyć się czytać wzory dołączone do każdego modelu w czasopismach lub specjalnych książkach o szyciu.

Wszelkie wzory do magazynów dostarczane są na dołączonej specjalnej kartce papieru, wszystkie oznaczone są wielobarwnymi liniami, różnymi konfiguracjami (linie przerywane, fale, kropki i inne nietypowe linie). W opisie każdego modelu należy wskazać przykładowe linie, wzdłuż których należy odczytać pożądany wzór. Taki wzór należy przenieść na przezroczystą cienką bibułkę lub kalkę, można też do tego celu użyć specjalnej wycinarki kopiującej i przenieść go na nawet zwykły papier.

W książkach gotowe wykroje opatrzone są ilustracją elementu ubioru i opisem techniki uszycia elementu (lub jego części składowych). Jeżeli wzory są podane dla więcej niż jednego elementu garderoby lub dla więcej niż jednego rozmiaru jednego produktu, to zazwyczaj są one oznaczone np. A, B, C.

Rozmiar

Rozmiar jest bardzo ważny. Sprawdź wybrany wzór i znajdź taki, który będzie pasować
najbliżej wymiarów pobranych od Ciebie. Poświęć czas na zwiedzanie
wzór, zanim zaczniesz go wycinać.

Plan układu wzoru

Plan układu wzoru pokazuje optymalną lokalizację elementów wzoru
na tkaninie; zależy to od rozmiaru i szerokości materiału.

Krawędź

Krajka tkaniny to wąski pasek wzdłuż krawędzi słojów tkaniny po obu stronach cięcia. Różni się produkcją i jest zwykle grubszy. Podczas cięcia usuń krawędź, aby szew nie marszczył się później.

Tkaninę w produkcie można układać w trzech kierunkach. Na elementach wzoru znajdują się długie strzałki wskazujące kierunek cięcia materiału.

Stosuje się je, gdy słoje tkaniny we wzorze przebiegają równolegle do krawędzi. Nić tkaniny biegnąca w tym kierunku nazywana jest osnową.

Znajdują się one w poprzek nitki słojowej lub prostopadle do krawędzi i wskazują, że element wzoru leży wzdłuż nitki poprzecznej, zwanej nitką wątku.

Ukośna strzałka(cięcie wzdłuż ukośnej nitki) stosuje się, gdy materiał jest złożony w trójkąt pod kątem 45°. Linia zagięcia pokazuje, gdzie przebiega zagięcie.

Linia cięcia

Solidna, pogrubiona linia, inna dla każdego rozmiaru.

Linia składania

Oznaczenie wskazujące, że nie będzie tutaj szwu.

Linia szwu

Na wzorze jest to zaznaczone linią przerywaną.

Znaki pętli

Czasami do wzoru dołączony jest oddzielny pasek z linią i oznaczeniami na dziurki na guziki. Linia ta jest łączona z wyciętym detalem i zaznaczana jest odległość pomiędzy pętlami.

Małe znaczniki wyboru wskazują dokładne wyrównanie dwóch elementów wzoru. Pomagają także w wycinaniu materiału zgodnie z kierunkiem nitki słojów.

Znaki te powstają zwykle poprzez lekkie przycięcie materiału, ale nigdy nie należy odcinać naddatku szwu zbyt blisko linii szwu. (Tylko na częściach rękawów: jeden znak znajduje się na przedniej części rękawa, dwa znaki znajdują się na części łokciowej.)

Kopiuj ściegi (snare)

Sidłami służą do zaznaczenia linii wszycia zamka błyskawicznego, umiejscowienia zaszewek oraz różnych kształtów, które należy przenieść z wykroju na tkaninę.

Wnyki są wycinane po usunięciu wzoru.

Tagi przycisków

Miejsce wszycia guzika zaznaczono krzyżykiem. Sprawdź, czy krzyżyk i dziurka na guzik są w jednej linii.

Strzałka z kropkami wskazuje, że w tym miejscu należy umieścić zakładkę.

Zwykle zakładka jest zaznaczona linią ciągłą. Powinien być skierowany w stronę linii przerywanej.

Wkład jest perkalową kopią ubrania, które zamierzasz uszyć.
Dzięki tej technice możesz wykonać idealną próbkę przed nałożeniem głównego materiału.

Strzałki i linie szwów można zaznaczyć na wkładzie za pomocą długopisu. Dzięki temu istnieje możliwość odpowiedniego dopasowania wzoru do sylwetki.

Jak znaleźć wzór. Po opanowaniu umiejętności szycia, drugim etapem będzie praca z wzorami. Kiedy zrozumiesz szycie z wykrojów, odkryjesz naprawdę nieograniczone możliwości tworzenia własnych ubrań, kostiumów, zabawek i wszystkiego, co da się uszyć. Zapoznaj się zatem z kilkoma praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy z wzorami.

Ustawianie prawidłowego rozmiaru wzoru

1. Dokładnie określ rozmiar przyszłego produktu.

Poprawnie bierz pomiary od osoby, dla której chcesz uszyć ubranie, ale jeśli zdecydujesz się szyć dla siebie, to koniecznie zaangażuj kogoś do pomocy w dokonaniu pomiarów, pamiętaj jednak, że wykroje nie zawsze będą tej samej wielkości co zakupione ubrania, które nosisz. Z reguły do ​​wzorów dołączona jest tabela rozmiarów, na jej podstawie można łatwo określić swój rozmiar.
W większości gotowe wzory wykorzystują międzynarodowe kodowanie rozmiarów.

2. Przyjrzyj się uważnie, wzór może być uniwersalny lub tzw. wielowymiarowy.

Dokładnie sprawdź gotowy wzór. Z reguły wykonuję gotowe wzory firmowe uniwersalne na dowolny wymiar, zwane też wielowymiarowymi. Oznacza to, że ten wzór można wykorzystać do różnych rozmiarów, a Twoim zadaniem jest znalezienie na wykroju dokładnie takiego rozmiaru, jakiego potrzebujesz. Odbywa się to za pomocą specjalnych znaków na wzorze odpowiadających Twojemu rozmiarowi.

3.Musisz zrozumieć, czym jest zasiłek.

W niektórych wzorach można znaleźć dodatek dopasowujący, ma to na celu zapewnienie komfortu noszenia. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że nie każda tkanina musi uwzględniać naddatek. Na przykład, jeśli zamierzasz szyć z dzianiny, nie powinieneś brać pod uwagę tego dodatku, ponieważ ten rodzaj tkaniny doskonale się rozciąga. Dlatego, aby prawidłowo wyznaczyć naddatek, należy dokładnie wiedzieć, z jakiej tkaniny będzie wykonany wyrób i poprawnie zapoznać się z instrukcją dołączoną do gotowego wykroju, aby ostatecznie określić ostateczny rozmiar produktu. Jeśli chcesz dokonać własnych korekt gotowego naddatku, zwróć na to szczególną uwagę, ponieważ od tego będzie zależało, czy produkt będzie Ci pasował ciasno, czy luźno. Początkującym nie zaleca się zmiany gotowych naddatków na szwy, dlatego na początkowym etapie zostaw wszystko tak, jak jest, ale pamiętaj, że niektóre firmy używają standardowych nazw do oznaczania naddatków na szwy, coś w rodzaju dopasowanego lub luźnego.

Czytanie wzoru

1. Z reguły każdy gotowy wzór składa się ze szczegółowej instrukcji szycia i arkusza samego wykroju. Naucz się zawsze czytać instrukcje szycia dla konkretnego wzoru. Ponieważ może zawierać ważne niuanse, których czasami nie można uniknąć i należy je wziąć pod uwagę, na przykład, jak prawidłowo określić rozmiar części wzoru, jak wyciąć same części, a także jaką kolejność należy zachować podczas montażu gotowy produkt.

2. Czytając instrukcję, należy zwrócić szczególną uwagę na obecność naddatków na szwy we wzorach.

Z reguły wzorce mogą działać bez uwzględnienia dodatków, więc będziesz musiał się dostosowaćdodatki niezależnie, w oparciu o strukturę produktu i jego zawartośćstyl, który chcesz uzyskać, jest luźniejszy lub ciaśniejszy.

3. Czytając instrukcje dotyczące wzoru, przyjrzyj się uważnie, gdzie znajduje się linia podziału.

Wspólny wątek jest schematycznie oznaczony jako najdłuższa linia z jedną i ewentualnie dwiema strzałkami na końcach.

Strzałka wskazuje kierunek, w którym należy postępować podczas układania cięciabezpośrednio na tkaninę, to znaczy linia ułamkowa musi pokrywać się na tkaninie i na kroju.
Na przykład w przypadku dużych części nić zbożowa zwykle znajduje się na całej długości produktu i wzdłuż
Krawędzie na małych elementach, takich jak paski czy mankiety, mogą się różnić, jednak musimy się z tym liczyć
Możliwe jest wykonanie dużych odchyłek w małych detalach bez obawy, że małe części się rozciągną
w przeciwnym razie ulegną zniekształceniu i wygląd gotowego produktu ulegnie pogorszeniu.

Aby określić nitkę słojową tkaniny, należy przestrzegać następującej zasady:
- w kierunku, który powinien najmniej się rozciągać, tam się znajdujenić płatkowa lub oglądanie tkaniny pod światło; na niektórych tkaninach widoczna jest nić płatkowależy bardziej równomiernie.

Nacięcia to znaki w kształcie trójkątów umieszczone wzdłuż krawędzi przyciętych odcinków wzoru. Nacięcia różnią się także wyglądem; mogą być pojedyncze, podwójne, a nawet potrójne. Głównym celem nacięć jest prawidłowe połączenie kilku części Twojego produktu. Z praktyki możemy powiedzieć, że pojedyncze nacięcia wykonuje się z przodu części, a podwójne nacięcia z tyłu, ale niekoniecznie muszą tu występować niuanse.

5. Znajdź punkty na wzorze.

Uważaj na wzór, nawet duże szczegóły nie mają znaczenia, dlatego zwróć uwagę na małe kółka, mogą one wskazywać położenie różnych szczegółów w tym miejscu, takich jak kieszenie, guziki i inne, ale ich głównym celem jest pokazanie, gdzie jesteś musisz połączyć ze sobą szczegóły produktu, aby wyrównać dwie warstwy materiału. Dlatego, aby wyjaśnić cel niektórych punktów wzoru, zapoznaj się z instrukcjami, co pomoże ci nie popełniać błędów. Jednocześnie należy pamiętać, że instrukcja nie zawsze wyjaśnia cel niektórych punktów, więc czasami trzeba to rozgryźć samodzielnie, mogę zasugerować pewne niuanse, na przykład zamek błyskawiczny we wzorze zwykle ma zygzak wygląd, a jeśli widzisz dwa punkty na dwóch połączonych częściach, to są to punkty i będą punkty połączenia części.

6. Osobno chciałbym zwrócić uwagę na ekspozycję przycisków na wzorze.

Jak już wspomniano, guziki można przedstawić w formie okręgów lub w formie krzyża, natomiast dziurki od guzików w formie linii zamkniętej nawiasami, na podstawie których można dokładnie oszacować długość wycięcia guzika.

7. Znajdź równoległe linie wzdłuż krawędzi wzoru.

Pokazują nam, ile rozmiarów ma dany wzór, czyli powtarzam, że wzór może być nie tylko jednego rozmiaru, ale może być uniwersalny i na podstawie tych linii można wybrać rozmiar gotowego produktu, jaki jest nam potrzebny. Rozmiar wzoru może być wskazany obok tych linii lub może być wskazany tylko w instrukcji, dlatego zawsze sprawdź przeznaczenie tych linii w instrukcji, ponieważ przeznaczenie tych linii może się różnić w różnych odmianach wzoru. Po określeniu potrzebnego rozmiaru we wzorze możesz wyciąć wzór wzdłuż konturu odpowiedniego rozmiaru, którego potrzebujesz.

8 kropkowanych linii na wzorze.

Linia przerywana na wzorze wskazuje miejsce, w którym będziesz szyć. Zdarzają się przypadki, gdy ta przerywana linia nie jest zaznaczona na wzorze, w tym przypadku kierują się standardowym naddatkiem 15 mm od krawędzi, ale zawsze warto wyjaśnić ten punkt w instrukcji wzoru.

9. Duży trójkąt lub romb na wzorze.

Duży trójkąt lub czasami romb na wzorze wskazuje lokalizację strzałki. Podcięcia należy wykonać na jednym kawałku materiału, tak aby lepiej pasował do zaokrąglonych partii ciała.

10. Zwróć szczególną uwagę na linie zagięcia.

Schematycznie są one często oznaczone linią lub nawiasem. Koncentrując się na tym, że tę część materiału należy złożyć, a nie po prostu odciąć. Należy o tym pamiętać, aby nie robić niepotrzebnych nacięć w miejscu występowania fałd.

Zatem przestudiowałeś już część teoretyczną i jesteś gotowy, aby zacząć ćwiczyć, mogę polecić kilka wskazówek, jak rozpocząć szycie według wzoru i nie zawieść się na końcu.

1. Ponieważ jesteś początkujący, nie szukaj skomplikowanego wzoru. Znajdź na początkowym etapie coś bardzo prostego, dzięki czemu zrozumiesz, jak pracować ze wzorami i łatwiej będzie Ci zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Przeczytaj opisy wzoru, nie tylko dlatego, że musisz poznać wszystkie niuanse wybranego wzoru, ale także dlatego, że z opisu zrozumiesz, czy odzież jest dla Ciebie odpowiednia pod względem rozmiaru, kroju i stylu. Informacje te można znaleźć na odwrocie wzoru.

2. Przed przystąpieniem do pracy obejrzyj wizualnie jak wygląda gotowy produkt, dzięki czemu sam ocenisz czy go potrzebujesz. Do wielu wzorów dołączone są gotowe obrazy lub jeszcze lepiej zdjęcia, a model można pokazać pod różnymi kątami i w różnych opcjach, np. z długim i krótkim rękawem, z kołnierzykiem i bez itp.

3. Jeszcze raz zwróć uwagę na złożoność wzoru. Wiele wzorców wskazuje poziom trudności wykonania; różne firmy mogą mieć gradację od początkującej do profesjonalnej. Na podstawie tych danych nie wybieraj bardzo trudnego.

4. Przed rozpoczęciem pracy zdecyduj o materiałach do produkcji.
W instrukcji w opisie znajdziesz zalecane materiały i wymaganą ilość do produkcji - może to być jeden materiał lub kilka, a także posłuchasz porad, jakich materiałów nie należy stosować. Informacje te są istotne, gdyż pomogą Państwu w ustaleniu budżetu potrzebnego na wytworzenie gotowego produktu.

5. Oprócz opisu wzoru możesz wyróżnić różne dodatki, takie jak zamki, guziki, guziki, które będą potrzebne do uszycia produktu. Z reguły opis wzoru wyraźnie wskazuje ich ilość.

6. Cóż, możemy również podkreślić podstawowe wskazówki dla początkującego w tym bardzo ekscytującym biznesie:
— nie kupuj bardzo drogiego materiału na swój pierwszy wzór, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem popełnisz wiele błędów, a ich poprawienie będzie bardzo kosztowne. Najpierw poćwicz na czymś w miarę tanim, a potem przejdź do droższego materiału.
- określ przód i tył tkaniny, zrób notatki na tylnej stronie tkaniny.
— wzór na papierze powinien być idealnie gładki, dlatego w razie potrzeby wygładź wzór.
- pamiętaj, szczególnie na początkowym etapie, sprawdź wszystko dwa razy, zwłaszcza takie, jak naddatki, wymiary, umiejscowienie małych części itp.

1. Zawsze wycinaj wszystkie szczegóły wzoru, ułatwi to nawigację, prawidłowo i możliwie zwięźle ułożysz wzór na tkaninie i wytniesz go.
— aby wyciąć wzory w tkaninach, trzeba mieć kilka nożyczek, dużych i małych, i pamiętać, że nożyczki muszą być bardzo ostre, aby ciąć jak najdokładniej.
- jeżeli nie zadowala Cię papier, na którym wykonany jest wzór, po prostu przyklej go na grubszy papier, ułatwi to początkującym wycinanie.
- jeśli niedbale wytniesz wzór, nie martw się i przyklej go możliwie ostrożnie, ważne jest, aby nie uszkodzić śladów na samym wzorze i aby był on nadal czytelny.

2. Układ wzorów.
Z reguły w instrukcjach można znaleźć wskazówki, jak prawidłowo ułożyć wszystkie wzory i jaki rozmiar materiału można to zrobić; należy jednak wziąć pod uwagę pewne niuanse:

- odrysuj wzory kredą lub specjalnym markerem; możesz wykonać oznaczenia taśmą, np. aby zaznaczyć przednią stronę tkaniny.
— układ elementów wykroju może się zmieniać w zależności od wzoru na tkaninie, z której korzystasz, lub w niektórych przypadkach ma to wpływ na to, czy tkanina ma kierunek lub czy można ją skręcić przy układaniu całego zestawu wykrojów.
- po rozłożeniu wzorów przypnij je szpilkami, jeśli nie chcesz robić dziury w materiale, możesz po prostu docisnąć go czymś ciężkim. Podczas układania wzorów należy pamiętać, że należy pozostawić naddatek na szew wynoszący 15 mm, ale należy sprawdzić tę informację w instrukcji, aby uniknąć błędów, ponieważ niektóre elementy wzoru mogą nie mieć tego naddatku.
— jeśli to możliwe, po przycięciu należy wykonać wstępne przymiarki wzoru, aby dokonać natychmiastowych poprawek na miejscu.

DOKONYWANIE POMIARÓW

Wykonywanie pomiarów– to jeden z najważniejszych punktów podczas szycia produktu. Wynik końcowy zależy od dokładności pomiaru. Dlatego musimy potraktować tę działalność bardzo poważnie.

1. Przygotuj miejsce do wykonania pomiarów.

Nic nie powinno krępować Twoich ruchów, a osoba powinna czuć się komfortowo, stać zrelaksowana, ale wyprostowana, trzymać pięty złączone, a palce stóp rozstawione. Aby pomiary były jak najdokładniejsze należy je pobrać od osoby w bieliźnie. Dodatkowe ubrania dodadzą objętości. Upewnij się, że przed osobą nie ma lustra, w przeciwnym razie będzie ona próbowała przyjąć pozę „poprawnie”, ale konieczne jest, aby pozycja była jak najbardziej naturalna.

2. W talii należy zapiąć warkocz w najcieńszym miejscu ściśle poziomo. Ale jeśli szyjesz spódnicę lub spodnie, to zapnij warkocz w miejscu, w którym ta linia ma znajdować się w gotowym produkcie. Linię ramion należy również zaznaczyć kredą lub taśmą od nasady szyi do krawędzi barku.

3. Pomiarów dokonuje się grubą miarką. Sprawdź czy jest w porządku, czy wszystkie pomiary są tam od początku. Zdarza się, że dzieci mogą próbować oderwać lub odgryźć koniec taśmy. Nie ufaj cudzym miernikom. Powiedzmy, że zawsze mam w torebce sprawdzoną taśmę, długopis i notatnik, na wszelki wypadek. Koszty pracy.

4. Taśma nie powinna być zbyt mocno naciągnięta, ani zbyt luźna i nie powinna spadać z osoby.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w różnych czasopismach i metodach stosuje się różne oznaczenia pomiarów. Chociaż w zasadzie pomiary i sposób ich wykonywania pozostają prawie niezmienione. Trzeba tylko zwrócić trochę uwagi, aby niczego nie pomylić. Zapisz pomiary w dogodnej dla Ciebie kolejności. Jeśli nie masz doświadczenia, przygotuj szablony z listą, aby niczego nie przeoczyć. Wpisz imię i datę tej osoby. Wszystkie te notatki ułatwią Ci pracę.

Konwencje.

O – obwód

C – półobwód

W – szerokość

D – długość

B – wysokość

C – środek

Procedura dokonywania pomiarów i ich oznaczenie

Ponieważ rysunek dotyczy połowy ciała, wygodniej jest zapisywać nie obwód, ale pomiar połowy obwodu. Aby to zrobić, podziel obwód przez dwa. Ale to wcale nie jest konieczne, zapisz to w sposób, który jest dla ciebie najwygodniejszy, tylko nie zapomnij później podzielić przez 4, a nie przez 2.

Ssh – półobwód szyi. Mierzone od tyłu od siódmego kręgu szyjnego, od przodu do jamy brzusznej.

Сг1 – najpierw połowa obwodu klatki piersiowej. Zmierz od tyłu w wystających punktach łopatek. Taśma dotyka kącików pach, z przodu, pod podstawą klatki piersiowej.

Сr2 – połowa obwodu klatki piersiowej drugiej. Mierzy się go w taki sam sposób jak pierwszy, ale z przodu taśma przechodzi wzdłuż wystających punktów gruczołów sutkowych.

St – połowa obwodu talii. Najcieńsza część sylwetki. Mierzone poziomo pomiędzy dolnymi żebrami a kościami biodrowymi. W przypadku spodni lub spódnic należy zmierzyć bezpośrednio w miejscu, w którym będzie znajdować się talia w gotowym produkcie.

Sb – obwód połowy uda. Mierzona od tyłu wzdłuż wystających punktów pośladków, od przodu z uwzględnieniem wystającego brzucha.

Shs – szerokość tyłu. Mierzy się go od tyłu od jednego rogu pachy do drugiego, wzdłuż wystających punktów łopatek.

Shg – szerokość klatki piersiowej. Mierzone od przodu. Taśma biegnie od jednego rogu pachy do drugiego, powyżej podstawy klatki piersiowej.

Шп – szerokość ramion. Mierzone od podstawy szyi do punktu końcowego barku.

Dst – długość tyłu do linii talii. Mierzy się od tyłu, od nasady szyi, przez wystający punkt łopatek, do linii poziomej w pasie, w pasie należy go związać.

Vprz – wysokość podkładki z tyłu. Mierzony jest od siódmego kręgu szyjnego do poziomu, przechodząc na poziomie tylnych kącików pach.

DTP – długość przodu do pasa. Mierzone z przodu, od nasady szyi. Taśma przechodzi przez najwyższy punkt klatki piersiowej, jednocześnie mierzymy Br – wysokość klatki piersiowej, do poziomu w pasie.

Vpk - wysokość ramion ukośnych z tyłu mierzy się w najkrótszej odległości od przecięcia linii talii z kręgosłupem do linii ramion.

Di to długość produktu. Mierzona od kręgu szyjnego do żądanej długości. Szyjąc spódnice i spodnie, mierz od pasa.

Dr – długość rękawa. Mierzona od końcowego punktu barkowego do żądanej długości. Ramię jest lekko zgięte.

Op – obwód ramion. Mierzona jest najszersza część ramienia.

Ol - Obwód ramienia w linii łokcia. Obwód ramienia mierzony jest w łokciu.

Oz - Obwód nadgarstka. Mierzy się obwód nadgarstka

CG - środek klatki piersiowej. Odległość między gruczołami sutkowymi.

Hb – wysokość bioder. Mierzona od linii talii do linii przechodzącej przez najbardziej wystające punkty pośladków (linia bioder).

Słońce - Wysokość siedziska mierzona jest podczas siedzenia na krześle w pozycji pionowej od oczekiwanego poziomu pasa produktu do powierzchni krzesła. Krzesło powinno mieć twardą, płaską powierzchnię

Uwaga!

Opisany tutaj sposób dokonywania pomiarów może różnić się od metod, które znasz.

Couturier nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie produktu w przypadku naruszenia poniższych zasad dokonywania pomiarów i/lub naruszenia zasad i dokładności kroju oraz technologii szycia produktu.

1. Punkty służące do pomiaru figury (ryc. 1).

1. Punkt siódmego kręgu szyjnego.

2. Boczne punkty szyi.

3. Jama szyjna.

4. Punkty barkowe.

5. Tylne punkty pod pachą.

6. Przednie punkty pod pachami.

7. Punkty podstawy łopatek.

8. Środki wypukłości klatki piersiowej.

9. Środek pleców na linii talii.

10. Boczne punkty w talii.

11. Środek przodu wzdłuż linii talii.

12. Punkt wysunięcia brzucha.

13. Punkty udowe.

14. Punkty kolanowe.

15. Punkty kostkowe.

17. Punkt pierwszego stawu kciuka.

2. Oznaczenie pomiarów

O - obwód;

C - półobwód;

W - szerokość;

D - długość;

B - wysokość;

C - odległość między środkami.

Indeksy dolne pisane wielkimi literami wskazują obszary pomiarowe.

Największą dokładność można osiągnąć dokonując pomiarów w bieliźnie. Rozpoczynając mierzenie sylwetki, należy określić linię talii, ponieważ od tego zależy dokładność głównych pomiarów wagi - długość półki do talii ( DPT) i długość tyłu ( DS). Dzieci są mierzone w tej samej kolejności, co dorośli. Drobne różnice opisano w rozdz. 1.4.

Aby uzyskać dokładność pomiarów równowagi i powiązanych pomiarów wysokości klatki piersiowej ( Vg), pochylenie ramienia półki ( Npp) i ukośną wysokość ramion ( Wojskowy kompleks przemysłowy) ważne jest prawidłowe określenie położenia szwu barkowego, zwracając uwagę na najwyższy punkt pleców (u nasady szyi, zwany także punktem bocznym szyi nr 2) i punkt końcowy szwu barkowego (punkt barkowy nr 4). Zaznacz te punkty kredą bezpośrednio na ciele, a jeśli pomiaru dokonujesz na jasnej sukience, linię szwu na ramionach możesz zaznaczyć przy pomocy szpilek. Zaznacz środek wypukłości klatki piersiowej.

Należy zmierzyć swoją sylwetkę, nie dopuszczając do luźnego kroju, dopasowując wymiary długości rękawów i spódnicy.

Pomiar sylwetki rozpoczyna się zwykle po wybraniu stylu.

3. Procedura dokonywania pomiarów

Uwaga 1. Każda miara może mieć kilka nazw. Wybierz ten, który łatwiej Ci zapamiętać.

Rozpoczynają się pomiary na plecach(ryc. 2).

Di- długość produktu - mierzona od siódmego kręgu szyjnego do linii dolnej.

DS, DTS Lub Dst- długość pleców; długość do pasa mierzona wzdłuż tyłu lub długość pleców do pasa – od bocznego punktu szyi i pionowo w dół do linii talii.

Uwaga 2. W przypadku produktów na ramię dla mężczyzn większość systemów cięcia wykorzystuje pomiar Dc pobierany z VII kręgu szyjnego. Dla rozróżnienia napiszemy to DS 7.

Wojskowy kompleks przemysłowy- wysokość ramion skośna - od punktu barkowego do środka pleców na linii talii.

Dboch- długość lufy - od rogu pachy do warkocza w pasie. Zmierz wzdłuż prawej strony tyłu.

Du- długość spódnicy - od bocznego punktu talii do żądanej długości (ryc. 3).

Shs- szerokość pleców - odległość między narożnikami pachowymi. Miarka musi przechodzić przez wypukłości łopatek, ale nie pod pachami (zapisz 1/2 uzyskanej wartości).

Szpl (Dpl) - szerokość ramion lub długość ramion - od bocznego punktu szyi do punktu ramion.

dr- długość rękawa - od punktu barkowego wzdłuż prostego ramienia do pierwszego stawu kciuka lub wzdłuż ramienia zgiętego do końca nadgarstka.

Op- zakrycie ramion - w górnej, najszerszej części barków w poziomie.

Oz- osłona nadgarstka.

Teraz wykonaj pomiary wzdłuż przodu(także ryc. 4).

DPT- długość półki do pasa - od bocznego punktu szyi przez środek wypukłości klatki piersiowej do linii talii.

Vg- wysokość klatki piersiowej - od bocznego punktu szyi do wypukłości klatki piersiowej. Zazwyczaj pomiarów Dpt i Bg dokonuje się jednym ruchem, przyklejając miarkę na środku wybrzuszenia klatki piersiowej, aby zapamiętać wartość, a następnie natychmiast przesuwając rękę wzdłuż miarki do poziomu pasa. Następnie rejestrowane są jednocześnie dwa pomiary.

Npp- nachylenie ramienia półki - od punktu barkowego do środka wypukłości klatki piersiowej (dla kobiet) lub od punktu barkowego do środka talii (dla mężczyzn).

Półobwody wyjęty z tej samej pozycji (ryc. 5).

Ssz- połowa obwodu szyi - mierzona przez punkt siódmego kręgu szyjnego, punkty boczne szyi i jamę szyjną (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości).

Górna część SG- połowa obwodu mierzona nad klatką piersiową w rogach pachowych.

SG- połowa obwodu klatki piersiowej - miarka powinna przechodzić przez punkty nasady łopatek, pod pachami oraz przez środek brodawek piersiowych (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości).

SG niższy (lub SG pod gr.) – połowa obwodu mierzona pod biustem.

Uwaga 3. Wymiary Cr na dole i Cr na górze mają charakter pomocniczy i są stosowane tylko w niektórych stylach odzieży damskiej. Dół do spodni i spódnic z bardzo wysokim stanem, góra do niektórych rodzajów sukienek i gorsetów.

Św- połowę obwodu talii - poziomo wzdłuż taśmy w pasie (zapisz 1/2 uzyskanej wartości).

sob- połowa pokrycia bioder - w najbardziej wystających punktach pośladków, biorąc pod uwagę występ brzucha (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości). Czasami dość trudno jest prawidłowo uwzględnić występ brzucha przy tym pomiarze. Każdy mistrz ma na to swoją własną metodę. Niektórzy dodają „na oko”, inni przykładają linijkę do najbardziej wystającego punktu brzucha i mierzą wokół niego. Zdarza się, że po prostu kładą na nim dłoń.

Шг1 Lub Szg mały (ryc. 6) - szerokość klatki piersiowej jest pierwsza - między rogami pach powyżej gruczołów sutkowych (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości).

Ř2 Lub Szg duży - szerokość klatki piersiowej; drugi - między narożnikami pach przez środki wypukłości klatki piersiowej (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości).

Uwaga 4. Pomiary Szg 2 Lub Cicho, duży I Rtsg są usuwane z postaci kobiet i dziewcząt z gruczołami sutkowymi. Nowe nazwy miar Szg wprowadzone, aby ułatwić zapamiętywanie.

Rtsg- odległość między środkami wybrzuszeń klatki piersiowej (odnotowuje się 1/2 uzyskanej wartości).

Głębokość szyi Lub położenie punktu zbiegu– dodatkowa miara, którą można oznaczyć graficznie (ryc. 7 a) dużym „ptakiem” i wartością umieszczoną pomiędzy końcami symbolu. Głębokość nacięcia mierzy się od jamy szyjnej wzdłuż pionowej symetrii przodu do punktu określającego głębokość nacięcia.

Można również wskazać graficznie długość pachy, mierzona od wyrobu lub rysunku przed wykonaniem (lub wyborem) podstawy tulei (ryc. 7 b).

Uwaga 5. Zaleca się mierzyć długość podkroju pachy wyłącznie na podstawie sprawdzonych wzorów lub produktu po przymierzeniu i obróbce szwów barkowych i bocznych.

4. Wymiary spodni i kąpielówek.

Słoneczny Lub Vsid- wysokość siedziska - pobierana od osoby siedzącej na twardym krześle. Od linii talii do powierzchni krzesła (ryc. 8).

Vps - wysokość fałdu podpośladkowego(ryc. 3) - od fałdu podpośladkowego do poziomu pięty (lub podłogi). Jest to raczej pomiar testowy, chociaż niektórzy frezerzy wolą go od pomiaru wysokości siedziska. Aby się sprawdzić, wykonaj następujące obliczenia:

Vbr + Vps = dB lub

Vs + Vps = dB.

pierś- długość spodni - zwykle mierzona od pasa do poziomu podłogi lub pięty, podobnie jak długość spódnicy maxi.

Dla produktów o minimalnej objętości – obwód kolana OK. OK Lub Och, policz. jest rejestrowany w pełnym rozmiarze, ponieważ pomiar nie przechodzi przez środek figury.

Szerokość spodni na dole – Szn– jest również rejestrowany w całości, ponieważ pomiar nie przechodzi przez środek figury. Startować Szn Lepiej kupić gotowe spodnie o odpowiedniej szerokości.

Aby uniknąć nieporozumień, poniżej procedura dokonywania pomiarów spodni.

Najpierw półpopręgi: Św, sob. Po: Słoneczny, (Vps– opcjonalnie do autotestu), pierś, OK I Szn.

W przypadku kąpielówek, kombinezonów i body dokonuje się pomiarów Dz.

Dz– długość siodła – od koronki opasującej talię w dół do połowy płozy, przeciągnij miarkę między nogami i zakończ pomiar w pasie z tyłu, w połowie długości (ryc. 9).

Pomiaru tego nie należy mylić z długością siedziska - Dsid, który w przypadku spodni jest zdejmowany z boku od pasa do powierzchni krzesła, na którym siedzi klient (ryc. 8).

Dla wygody wszystkie otrzymane pomiary powinny być ułożone w określonej kolejności, przy użyciu uniwersalnego tabela pomiarów.

Taka forma zapisu pozwoli uniknąć błędów podczas pomiaru. Przy zamawianiu wykrojów zostanie Państwu zaproponowana skrócona tabela wymiarów dla każdego rodzaju odzieży, którą należy wypełnić wybierając wymagane wymiary z tabeli uniwersalnej.

Wzory spodni