Modelowanie strzałki na klatkę piersiową. Modelowanie zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na plecy: modelowanie podstawowego wzoru ubioru. Jak określa się rozwiązanie darta piersiowego w różnych metodach projektowania
Możesz zacząć modelować. Jedną z głównych technik modelowania jest transfer (tłumaczenie) strzałki na klatkę piersiową. Dalej opiszę 7 przykładów tłumaczenie zakładki, przeczytaj.
Początkowo półka wygląda jak na tym zdjęciu. Zaszewka na klatkę piersiową znajduje się od środka klatki piersiowej do szwu na ramionach. Zamodelujemy jedynie półkę. Obok półki widzisz sukienkę. Dokładnie taką sukienkę otrzymasz, jeśli zostawisz strzałkę w klatce piersiowej bez zmian.
Wzór można wyciąć ze skonstruowanego rysunku lub wykonać jego kopię. Lepiej zrobić kopię i zostawić rysunek, przyda się później.
Aby wykonać kopię wzoru, należy przenieść wszystkie kontury na papier za pomocą wycinarki, kalki lub kalki. Kontury tłumaczymy dokładnie wzdłuż linii. Tłumaczymy wszystko, co jest na rysunku: strukturalne linie poziome i pionowe, rzutki.
Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy arkuszami i wycinarkami, zapraszam na kurs, będziemy modelować na komputerze i oszczędzimy Twój czas. W programie jednym kliknięciem kopiujemy plik z wzorcem bazowym i rozpoczynamy modelowanie. Wzory parametryczne z przesuniętymi zakładkami nadają się do wycinania dowolnego elementu na ramionach: sukienki, marynarki, płaszcza... Można je także wykorzystać do dalszego, bardziej złożonego modelowania.
Modelowanie
- Przenieśliśmy więc wzór podstawy przodu (przedniej połowy) z zaszewką na ramię na klatce piersiowej z rysunku na inny arkusz.
- Następnie narysuj nową linię oznaczającą położenie strzałki i połącz ją z punktem G7. Punkt G7 jest podstawą strzałki na klatkę piersiową.
- Przecinamy zaszewkę wzdłuż nowej linii, zamykając jednocześnie otwór piersiowy zaszewki od ramienia i dopasowując się do jej boków.
- Mamy nową zakładkę, w innym kierunku.
Zasada ta działa we wszystkich przykładach tłumaczenia typu tuck.
Opcje przenoszenia strzałki na klatkę piersiową
1. Przeniesienie zaszewki pod biustem na linię pachy
Od punktu G7 do dowolnego punktu na pachy narysujemy nową linię strzałki. Na rysunku linia ta jest zaznaczona na czerwono. Następnie wycinamy wzór wzdłuż zamierzonej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. I otworzymy nową zaszewkę, zamykając poprzednią zaszewkę, która była od szwu barkowego. W ten sposób otrzymaliśmy nową strzałkę wychodzącą z linii pachy.
2. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na linię szwu bocznego
W tym przykładzie rysujemy nową linię strzałki od punktu G7 do nacięcia bocznego. Punkt ten jest również wybierany dowolnie, około 3–10 cm od linii pachy. I przecinamy tę linię w ten sam sposób. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od szwu barkowego.
3. Przełożyć zaszewkę na szew boczny w linii talii
Podobnie przenosimy zaszewkę na szew boczny na poziomie linii talii. W tym przykładzie punkt znajduje się na przecięciu linii talii ze szwem bocznym. Na rysunku jest to punkt T4. Łączymy punkt T4 z punktem G7 i wycinamy wzór wzdłuż tej linii. Zaszewkę piersiową otwieramy w nowym miejscu, zamykając ją jednocześnie na szwie barkowym.
4. Przeniesienie zaszewki na biust na linię dołu
W tym przykładzie obniżamy pion od punktu G7 do dolnej linii. I wytnij wzór wzdłuż tej linii. W tym przykładzie na papierowym wzorze wycięliśmy również zaszewkę w pasie. Można go wyciąć wcześniej lub po wycięciu pionu z punktu G7. Tę zaszewkę również wycinamy na tkaninie. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o naddatku na szwy!
W tym przykładzie przeniesienia zaszewki na klatkę piersiową wydaje się, że łączymy dwie zaszewki: talię i klatkę piersiową. Jeśli zaszewka nie zostanie wszyta, otrzymamy sukienkę o linii A. Ale wtedy tył również musi być wykonany w kształcie trapezu.
5. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na dekolt
W tym przykładzie łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na linii szyi. Tniemy wzór wzdłuż tej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od linii ramion. Zamiast zaszewki w tym przykładzie możesz zrobić marszczenie lub założyć plisy wzdłuż dekoltu.
6. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową do punktu przecięcia linii szyi i środka przodu
Przykład podobny do poprzedniego. Tylko, że bierzemy punkt na dekolcie nie dowolnie, ale na przecięciu ze środkiem półki. Na rysunku wzoru bazowego jest to punkt A5.
Łączymy A5 z G7 i odcinamy go 1-2 mm przed punktem G7. Rozsuwamy linie nowej zaszewki, zamykając jednocześnie zaszewkę od szwu barkowego.
7. Przesunięcie lotki piersiowej na środkowy przód
A ostatnia opcja to strzałka ze środka półki. Ta opcja może być wykonana ze szwem od dekoltu do linii strzałki lub ze szwem od dekoltu do dołu.
Wszystko robimy podobnie jak w poprzednich przykładach. Łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na linii środka półki. W tym przykładzie linia strzałki jest pozioma. Można go jednak umieścić pod dowolnym nachyleniem (kątem) w stosunku do linii środka półki.
Oto przykłady tłumaczenia strzałki na piersi.
Czy rozumiesz zasadę?
Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach lub na. Chętnie odpowiem.
Korzystając z tych technik, możemy stworzyć wykroje dla dowolnego modelu odzieży, który Ci się podoba. Jeśli spodobała Ci się ta lekcja, subskrybuj nowe artykuły na blogu; będziemy modelować stanik z karczkami, podwyższonymi szwami, podcięciami, draperiami itp.
© Olga Marizina
Czy w modelu, który mi się podoba, można usunąć zaszewkę? Z pewnością! Modelowanie strzałki na klatkę piersiową wcale nie jest trudne.
Przyjrzyjmy się, jak prawidłowo zamknąć zaszewkę, nie niszcząc wzoru, na przykładzie modelu swetra z dzianiny.
Wzór:
Dzięki jasnoszarej dzianinie luźny sweter z asymetrycznym dołem nabiera sportowego wyglądu…
Pulower posiada klasyczny gorset z zakładkami, które jedynie nieznacznie zarysowują kształt biustu. Model jest luźny, wykonany z cienkiej dzianiny, dzięki czemu można obejść się bez zaszewki na klatce piersiowej. Usuńmy strzałkę bezpośrednio ze wzoru.
Krok 1
Na półce od góry zaszewki na klatkę piersiową narysuj linię równoległą do linii środkowego frontu.
Krok 2
Krok 4
Pozostałą szerokość zaszewki przenieś na dolną linię - umieść nacięcie do momentu całkowitego zamknięcia zaszewki i
Zabezpiecz go taśmą.
Krok 5
W tym przypadku długość ramienia wzrosła o 1 cm i
Obwód dołu o 7 cm Jeżeli zmiany te są niepożądane,
Następnie usuń 1 cm od końca szwu na ramieniu.
Usuwamy nadmiar szerokości wzdłuż dolnej linii do szwu bocznego, ale nie więcej niż połowę lub 2/3 rozmiaru (odpowiednio 3,5 lub 4,5 cm).
Biorąc pod uwagę te zmiany, rysujemy nową linię szwu bocznego i
Odcinamy nadmiar.
Które z nich są stosowane w produkcie, przeczytaj na stronie internetowej
Teraz wiesz jak łatwo i prosto możesz zdjąć zaszewkę na klatkę piersiową, dzięki czemu przód wybranego modelu uzyskasz bez zaszewki.
Demodeling zaszewek rozumiany jest jako przeniesienie dowolnej ich części na sekcje (pachy, dekolty, dół) w celu ich wydłużenia, spowodowane zmianą kształtu odpowiedniej sekcji konstrukcji. Schemat warunkowego podziału grzbietu liniami kierunku przesunięcia strzałki barkowej grzbietu, ze wskazaniem możliwych wartości wydłużenia odcinków, przedstawiono na rysunku 8.1.
1. Przenieś strzałkę na ramię na linię środkową pleców. Stosowany przy modelowaniu produktów ze środkowym szwem. Polecany do wyrobów wykonanych z miękkich tkanin plastikowych.
2. Wydłużenie dekoltu na plecach w wyniku przeniesienia do niego części zaszewki barkowej jest nieznaczne. Duży rozmiar zaszewki przeniesiony na dekolt może spowodować, że dekolt będzie opóźniony w stosunku do szyi.
3. Przeniesienie zaszewki barkowej w wycięcie tylnego podkroju pachy odbywa się w taki sposób, aby powstałe wydłużenie podkroju pachy (Δ sp.sp.) odpowiadało zmianie grubości poduszki naramiennej.
Jeśli w BC nie ma poduszki naramiennej, wówczas Δ pr.sp. równa grubości poduszki naramiennej wprowadzonej do konstrukcji modelu. W zależności od zaprojektowanego nachylenia barku dokonuje się pełnego lub częściowego przeniesienia zaszewki barkowej do podkroju pachy.
4. Wzdłuż wycięcia pod pachę można zaprojektować dodatkową przedłużkę do prasowania. Transformację tę przeprowadza się w celu zmniejszenia rozcięcia na ramionach lub zastąpienia go krojem wyciętym na ramionach. Zacieśnienie podkroju pachy jest możliwe w przypadku produktów wykonanych z tkanin podlegających WTO. Niepełne wyprasowanie rozmiaru zaszewki przeniesionej na pachę lub niewłaściwa ocena właściwości formowych materiałów prowadzi do powstania defektów, objawiających się w postaci ukośnych fałd pod pachą.
5. W produktach wykonanych z miękkiego tworzywa sztucznego z tyłu z reliefem można zastosować linię 5 do przeniesienia zaszewki na ramię.
Wydłużenie wycięcia reliefu środkowej części pleców do prasowania służy do zmniejszenia zaprasowania wzdłuż odcinka barkowego. Z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania właściwości formarskich materiałów, preferuje się prasowanie od strony ukośnego wycięcia reliefu niż prasowanie niemal podłużnego odcinka wycięcia pod pachą. Dodatkowo prasowanie wycięcia reliefowego można zastąpić wstępnym zszyciem szwu wypukłego, a następnie wyprasowaniem szwu i jednoczesnym prasowaniem kroju. W projektach modelowych z reguły prasowanie jest zaprojektowane jednocześnie w trzech sekcjach: ramieniu, pachy i reliefie.
6. Przy projektowaniu sylwetki „trapezowej” wykorzystuje się przeniesienie zaszewki barkowej w rozcięcie u dołu.
Rysunek 8.1 – Schemat możliwych kierunków modelowania strzałki barkowej
Rysunek 8.2 – Schemat możliwych kierunków modelowania zaszewki na klatkę piersiową
Przemodelowanie górnej zaszewki przedniej w celu zmiany jej kształtu znacząco różni się od podobnego zabiegu wykonywanego na plecach. Wybrzuszenie klatki piersiowej jest na tyle oddalone od nacięć na ramiona i pachy, że nie można ich używać do prasowania.
Schemat warunkowego podziału części przed liniami kierunkowymi dla przesunięcia górnej strzałki wraz z numeracją i wskazaniem możliwych wartości wydłużenia odcinków pokazano na rysunku 8.2.
1. Przeniesienie części zaszewki na środkową linię frontu stosuje się przy modelowaniu elementów wahadłowych w odzieży wierzchniej z otwartym zapięciem, projektując prasowanie od strony klapy. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru rozwiązania zakładkowego przenoszonego na teren zalewowy, ponieważ Nadmierne wydłużenie podkroju pachy powoduje pojawienie się załamań rogowych pod pachą. Podczas wykonywania produktów wzdłuż linii zagięcia klapy umieszcza się znacznik klapy, ustalając przewidywaną ilość prasowania. Przy tym rozwiązaniu konstrukcyjnym konieczne jest wyprasowanie krawędzi klapy, aby tego uniknąć, przeniesienie części górnej zaszewki odbywa się w kierunku 2.
2. Tłumaczenie odbywa się wzdłuż linii przerywanej. Wskazane jest rozcięcie zaszewki pod klapą w celu jej zaszlifowania krojem dłuższego kroju i przeprasowanie tak dopasowanej zaszewki podczas prasowania zaszewki.
3. Przeniesienie części zaszewki na dekolt przebiega analogicznie jak przeniesienie jej na dekolt z tyłu.
4. Przeniesienie lotki do pachy należy wykonać w taki sposób, aby wydłużenie rozlewiska nie przekraczało wydłużenia rozlewiska oparcia. Zapewni to równowagę modelu pod pachą w produkcie. Przy znacznym zwiększeniu modelowego barku (grubość naramiennika przekracza 1-1,5 cm) konieczne jest dalsze wydłużenie podkroju pachy o 0,5 cm na każdy centymetr wzrostu grubości naramiennika.
Możliwe jest, że wydłużenie podkroju pachy z przodu, wynikające z przeniesienia zaszewki, będzie większe niż wydłużenie podkroju pachy z tyłu. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie wysokiej jakości projektu tylko w przypadku rozciągnięcia produktu wzdłuż linii klatki piersiowej i pożądane jest, aby wartość ΔPg była zbliżona do wartości przedłużenia przedniego pachy. W przypadku braku rozszerzenia pod pachą i nadmiernej długości przedniego podkroju pachy, w produkcie powstaje zagięcie narożne od podkroju pachy.
5. Przeniesienie części górnej przedniej zaszewki na linię reliefową z podkroju pachy przebiega analogicznie do tego samego przeniesienia zaszewki naramiennej z tyłu. Zaostrzenie cięcia reliefu środkowej części przodu, wydłużającego się w wyniku przeniesienia zaszewki, pozwala zachować położenie środka wypukłości przodu podczas przejścia od BC do MC.
Gorset z zakładkami po bokach cieszy się dużą popularnością wśród rzemieślniczek ze względu na łatwość modelowania i szycia produktu. Tę metodę modelowania można z powodzeniem zastosować tam, gdzie nie są potrzebne skomplikowane kształty, gdyż dzięki minimalnej liczbie szwów na gorsecie bardzo korzystnie można oddać np. oryginalny nadruk czy fakturę tkaniny. Tę opcję projektowania można zastosować podczas szycia sukienek, bluzek i koszul.
Rada! Zanim przystąpisz do modelowania, narysuj i określ kąt nachylenia bocznej zaszewki. W zależności od modelu można ją ustawić pod różnymi kątami w stosunku do górnej części zaszewki pod biustem.
Modelowanie wzoru sukienki za pomocą bocznych zakładek
Do modelowania rzutek użyj jednej, którą mamy nadzieję, że już masz w swoim arsenale. Jeśli nie masz podstawowego wzoru ubioru i nie jesteś jeszcze gotowy, aby samodzielnie go zbudować, oferujemy Ci. Spośród pięciu naturalnych rozmiarów wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów.
Od dołu pachy należy odłożyć 5-6 cm w dół boku (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Na wzorze zaznacz punkt C.G. (środek klatki piersiowej) i rozciągnij zaszewkę na klatkę piersiową, łącząc skrajne punkty zaszewki ze środkiem punktu na klatce piersiowej (nowy wierzchołek zaszewki na klatkę piersiową). Z punktów 5-6 narysuj odcinek do góry zaszewki na biust (C.G. - środek klatki piersiowej). Wytnij wzór wzdłuż linii modelowania. Zamknij zaszewkę piersiową i skróć otwartą zaszewkę boczną o 2 cm (ryc. 1).
Ryż. 1. Modelowanie wzoru sukienki za pomocą bocznej zaszewki
WAŻNY! Podczas przesuwania zaszewki na klatkę piersiową do linii bocznej nie można przesunąć górnej części zaszewki do środka punktu na klatce piersiowej, w tym przypadku modelowanie będzie wyglądało jak na ryc. 2 i 3.
Od dołu pachy stanika należy odłożyć 3-5 cm (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Połącz punkty 3-5 ze środkiem punktu na klatce piersiowej i wykonaj cięcie z boku do punktu C.G.
Ryż. 2. Przeniesienie lotki na linię boczną
Następnie przetnij zaszewkę piersiową wzdłuż jednej strony i zamknij ją. Aby to zrobić należy wyciąć wzór wzdłuż jednej strony zaszewki na klatkę piersiową do punktu C.G i wyrównując boki zaszewki skleić ze sobą. Zaszewka boczna otwiera się automatycznie na żądaną głębokość.
Następnie skróć rozpoczętą zaszewkę o 1,5-2 cm tak, aby jej góra przesunęła się na lewo od środka biustu.
Do czego to służy? Nieco krótsza zaszewka gładko dopasuje się do konturów biustu i nie będzie tworzyć ostrych kątów.
Gotowy wzór gorsetu pokazano na ryc. 2b. Stanik jest wycięty z zakładką wzdłuż środkowej linii przodu.
Ryż. 3. Stanik z zakładką boczną
Jeszcze więcej oryginalnych wzorów i ciekawych pomysłów na kreatywność znajdziesz na stronie Szkoły Szycia Anastasii Korfiati. Zapisz się za darmo i otrzymuj jako pierwszy nowe lekcje!
O zaszewce naramiennej Przeniesienie zaszewki naramiennej w jarzmo Przebudowa zaszewki naramiennej. Dzisiaj porozmawiamy o strzałce na ramię. Otrzymujemy wiele pytań na temat strzałki na ramię i postanowiliśmy przygotować krótką odpowiedź wideo na temat strzałki na ramię. Dlaczego i w jakim przypadku jest potrzebny, jakie funkcje pełni, czy zawsze jest potrzebny? Pojawia się wiele pytań, czy można się bez tego obejść? Oczywiście, że jest to możliwe, skoro we współczesnym świecie miliardy rzeczy na świecie szyje się bez zaszewki na ramię i to wszystko ma prawo być, jednak to, czy mieć zaszewkę na ramię, czy nie, zależy od tego, jaki cel sobie stawiamy .
Wszyscy, którzy studiowali modę przed początkiem XX wieku, prawdopodobnie pamiętają, jak elegancko wyglądały stroje na damach tamtej epoki, jakie były piękne sąsiadujące pachy, ale teraz ubrania są bardziej bezkształtne, nie można obejść się tylko bez zaszewki na ramieniu , ale także bez strzałki na klatkę piersiową, w zależności od tego, jaki masz cel. Teraz przyjrzymy się wszystkiemu szczegółowo. Zwróć uwagę na strzałkę na ramieniu. Główną rolą zaszewki na ramię jest zbliżenie pachy produktu do siebie, ale jeśli pozostawimy produkt bez zaszewki naramiennej, to pacha znajdzie się w okolicy łopatek. Dla niektórych jest to normalne, wszystko zależy od celu, do którego dążysz. Dla większej przejrzystości pokażę teraz, jak będzie wyglądać tył, jeśli usuniemy zaszewkę na ramieniu. Porozmawiajmy więc o modelowaniu strzałki.
strzałka na ramię
strzałka na ramię i wszystko z tym związane
Jeśli chcemy mieć bardziej eleganckie ubrania, gdzie podkroj pachy będzie ładnie pasował, gdzie rękaw będzie dokładnie u nasady ramienia itp., to zaszewka na ramię w tym przypadku jest po prostu konieczna, jednak do dresu lub golfa nie jest to absolutnie potrzebne. Współczesna produkcja odzieży robi prawie wszystko bez zaszewki na ramiona, bo bez niej jest o wiele prościej, łatwiej i szybciej, a wszystko robi się za takie grosze, że producenci po prostu muszą obejść się bez zaszewek na ramionach. Ale kiedy wykonujemy model na zamówienie, musimy mieć pojęcie o tym, co robimy, dlaczego i jaki jest nasz cel.
Bardzo często dostajemy pytania: czy da się wymodelować i uszyć zaszewkę na ramię bez zaszewki? odpowiadam. Tak, możesz! Ale najpierw nadal radzę nauczyć się szyć za pomocą rzutki, abyś zrozumiał, jak wszystko jest dla ciebie ułożone, a następnie możesz szyć bez rzutek, ponieważ bez rzutek znacznie trudniej jest dopasować produkt zgodnie do figury, bo bez zaszewki na ramię będą ogromne problemy z wszyciem rękawa, bo materiał będzie odstawał od łopatki i tam zawsze będziesz miał ogromne problemy, a jeśli chcesz czegoś bardziej eleganckiego, to strzałka jest bardzo potrzebna. Poluzowałem więc zaszewkę naramienną i zobacz co mamy w tym miejscu, od strony pachy. 
Zdarza się, że szyjemy również bez zaszewki na ramię, ale nie zapewniam, że zawsze szyjemy tylko z zaszewką na ramię. Tak więc, gdy tkanka od łopatki jest wyprostowana i nie możesz nic z tym zrobić, ale jesteś z niej zadowolony, to proszę, możesz to tak zostawić. Trzeba się nauczyć gdzieś to miejsce zasadzić, gdzieś wyprasować ten nadmiar. Będziesz musiał włożyć maksymalny wysiłek, nawet do momentu zmiany kształtu rękawa.
Zwróć uwagę jak pasuje jedna część produktu z zaszewką na ramię i jak wygląda część bez zaszewki. 
Nikt nie zabrania Ci szyć tak jak chcesz, ale radzę najpierw nauczyć się szyć z zakładką na ramię, a dopiero potem skorzystać z opcji szycia bez zaszewki na ramię. Gdy nauczysz się rozumieć, jak uszyć produkt za pomocą zaszewki na ramię, możesz zdecydować, która opcja najbardziej Ci odpowiada: z zaszewką czy bez? Jest to uniwersalna wskazówka krawiecka, dotyczy nie tylko 10-mierowego systemu kroju, ale absolutnie każdego systemu, dzięki któremu zbudujesz swój podstawowy fundament. Jeśli nie wykonasz rzutki na ramię, przygotuj się na pewne opóźnienia w obszarze pachy.
Jeśli masz tkaninę z wełny lub kaszmiru, możesz prasować to miejsce, ale nie możesz prasować żadnej tkaniny, i co wtedy? Zawsze możemy przesunąć zaszewkę na ramię np. pod dekolt, gdzie przebiega linia kredowa, przecinamy wzdłuż tej linii i zamykamy zaszewkę, a przechodząc pod dekolt, taka zaszewka będzie ukryta pod kołnierzem i przy jednocześnie obszar ramion pozostanie bardzo schludny.
Musimy jednak pamiętać, że jeśli ktoś ma bardzo mały rozmiar i całkowicie płaskie plecy, a wybrzuszeń nie ma, to oczywiście da się obejść bez zaszewek, ale przekonacie się o tym sami, konstruując podstawowy wzór, dla kogo to jest minimalny, a wtedy możesz się bez niego obejść, poradzisz sobie z tym. Do kwestii posiadania rzutki na ramię należy podejść bardzo ostrożnie.
A teraz chcę Wam pokazać przykłady jak wymodelować lotkę. Na przykład chcesz zrobić karczek wzdłuż pleców.
przeniesienie strzałki na jarzmo
Rysujemy linię karczku tuż poniżej poziomu zaszewki i rozciągamy górę zaszewki do linii zamierzonego karczku. I spójrzcie co się dzieje w tym przypadku, zamykamy zaszewkę i linia karczku i tyłu wychodzi tak.
przenosząc strzałkę barkową na jarzmo
Być może uda Ci się pięknie zaokrąglić tę linię lub zrobić nową zaszewkę w ten sposób. Ten krój z karczkiem i dobrym dopasowaniem będzie dla nas bardzo przydatny w nauce i doskonaleniu kroju koszul. Po tym jak pokazałam i opowiedziałam jak wykonać karczek, jak przenieść zaszewkę na ramię w karczek, w linię podkroju pachy i na próbce kredowej w linię dekoltu, chcę pokazać kolejną opcję modelowania zaszewki na ramię do dzianin.
strzałka na ramię i dlaczego jej potrzebujemy
Proszę zwrócić na to uwagę, szerokość dziurki możemy wyciąć od linii ramion, ale można to zrobić tylko w przypadku wyrobów z dzianiny.
praca z podstawowym wzorem, aby zaprojektować zaszewkę do dzianiny
Od linii ramienia do podkroju rękawa usuwamy szerokość 3,5 cm, nie chwytając zaokrąglenia, patrz zdjęcie, ale pamiętaj, że jest to najprostsza metoda, która nadaje się tylko do dzianin. W przypadku innych tkanin istnieje inna możliwość modelowania zaszewki na ramię. W tym celu od strony pachy wykonujemy nacięcie w kierunku góry zaszewki i warunkowo dzielimy szerokość zaszewki na dwie części
demodelowanie drugiej metody rzutki
i następnie odcinamy od ramienia w stronę podkroju pachy nie całą szerokość zaszewki, jak w przypadku dzianiny, ale tylko połowę szerokości zaszewki, ponieważ szerokość ramienia powinna pokrywać się długością z szerokością ramienia z przodu i ostatecznie otrzymujemy ten detal cięcia bez zaszewki na ramionach. 
W naszej pracowni dzianiny rozciągające się we wszystkich kierunkach są surowo zabronione, dlatego do dzianiny muszę rzadziej korzystać z opcji odmodelowania zaszewki, a proszę o skorzystanie z bardziej kulturalnej drugiej opcji, którą Wam pokazałam.
Tak wygląda wzór i wymodelowana zaszewka na ramię
Tak wygląda wzór z wymodelowaną strzałką według drugiej opcji. Taka strzałka nie zapewnia pełnego opóźnienia w pachy, jak w przypadku całkowitego braku strzałki, ale nieco mniejszą wersję opóźnienia i bardziej przypomina wersję sąsiednią. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę. W związku z niekończącymi się pytaniami o to, dlaczego szwy zaszewki przedniej nie pokrywają się ze szwem zaszewki tylnej, w komentarzach pojawia się nieskończona ilość podobnych pytań. odpowiadam. 
Spójrz na nasz wzór dla podstawy oraz miejsca, w którym zaczyna się zaszewka na klatce piersiowej i gdzie zaczyna się zaszewka na ramieniu w stosunku do linii szyi.
o niedopasowanych szwach zaszewek z przodu i z tyłu
Dla niektórych istotne i ważne jest, aby szwy tych zaszewek na linii ramion pokrywały się, należy je budować w tej samej odległości od dekoltu. Po takich pytaniach nie mogę zrozumieć, co powstrzymuje tych ludzi przed przesunięciem strzałki w tę czy inną stronę? Dopasuj te punkty na wzorze podstawowym, upewnij się, że odległości są takie same i że te punkty pasują.
Drogie szwaczki, gorąco polecam podejście do tworzenia wykrojów i przenoszenia (demodelowania) rzutek oraz łączenia szwów kreatywnie i praktycznie, a nie tylko teoretycznie! Zrobiliśmy prawie wszystko, wszystko sprawdziliśmy rękami, połączyliśmy, upewniliśmy się, że wszystko jest dobrze i działa, i nie zastanawiaj się zbyt długo, ponieważ Twój materiał, Twój model da Ci znacznie więcej wskazówek, jak najlepiej używać zdobytą wiedzą i doświadczeniem, bo teoretycznie można zbyt długo siedzieć i myśleć i pozostać bez rezultatów. A my potrzebujemy wyników i nowych pięknych, praktycznych rzeczy i strojów!
