VESTE LÉGÈRE (Fig. 1)

Pour dessiner un patron de veste taille 40, on donne les mesures suivantes :, (en centimètres) :

Demi-cercle de poitrine (CH). ............40

Demi-cercle de cou (NC). ............17

Demi-cercle des fesses (SC) ..........42

Largeur du dos (ShS).............17

Longueur de la veste (DC)..............60

Longueur du dos jusqu'à la taille (DST). . ..36

Longueur des manches (DR)............................................54

Dessinez un rectangle ABCD (Fig. 2), dont la longueur est égale à la longueur de la veste (60 centimètres), et la largeur est le demi-cercle de la poitrine plus 6 centimètres, soit

ShP = OG + 6 = 40+6=46 centimètres.

Dossier. Largeur de germe (SHR). Du point B vers la gauche on réserve la largeur du germe égale à 1/3 du demi-cercle du cou plus 0,5 centimètre : ШР = 1,3 ОШ + 0,5 = 17 : 3 +0,5 = 6,2 centimètres et on le désigne comme le point 6.2 .

Hauteur de pousse (HR). À partir du point 6.2, nous réservons la hauteur de la pousse, égale à 1,5 centimètre pour toutes les tailles.

Dessinez le contour de la pousse avec une ligne légèrement concave, reliant les points 1.5 et B.

Profondeur des emmanchures (HD). Du point B vers le bas, on réserve la profondeur de l'emmanchure, égale à 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 6 centimètres, et on la marque avec un point 19,3 :

Longueur du dos jusqu'à la taille. Du point B vers le bas, nous fixons la longueur du dos jusqu'à la taille égale à 36 centimètres (selon les mesures prises).

Longueur des fesses (L). Du point 36 (la longueur du dos jusqu'à la taille) vers le bas, nous mettons de côté la longueur des hanches égale à 15 centimètres et la marquons comme le point 15.

À partir des points obtenus 19,3-36 et 15 à gauche, nous traçons des lignes horizontales de la poitrine, de la taille, des hanches, que nous désignons par les points G ; T ; B.

Centre du dossier (CC). Du point 36 vers la gauche, nous mettons de côté 1,5 centimètres et obtenons le point 1,5, que nous connectons par une ligne droite aux points B et 15 et continuons jusqu'à la ligne du bas de la veste.

Largeur du dos (ShS). Du point 19.3 vers la gauche, nous traçons la largeur du dos en fonction de la mesure et la marquons avec le point 17.

Largeur des emmanchures (W). Du point 17 vers la gauche on réserve la largeur de l'emmanchure égale à 1/4 du demi-cercle de la poitrine plus 2 centimètres :

ShP = 1/4 OG+2=40:4+2 = 12 centimètres.

Nous divisons les angles aux points 17 et 12 en deux et mettons de côté respectivement 2 et 1,5 centimètres sur les bissectrices et les marquons avec les points 17 "-12".

Point auxiliaire. À partir du point 17 vers le haut, nous réservons 6 centimètres et obtenons le point auxiliaire 6 pour tracer la ligne des emmanchures.

Inclinaison des épaules. A partir du point 17", on descend 2 centimètres et on obtient le point 2.

Définition de la coupe latérale. Du point 17 vers la gauche, nous mettons un segment égal à 2 centimètres (constamment pour toutes les tailles), abaissons la perpendiculaire à la ligne DC et mettons le point Z. L'encoche le long de la ligne de taille est de 2 centimètres.

Nous connectons les points 2 et 2 avec une courbe douce, traçons une ligne vers le bas, qui définit la coupe latérale du dos. On raccourcit le bas de la coupe latérale du dos de 1 centimètre.

Étagère. La hauteur de l'étagère est égale à la profondeur de l'emmanchure. Du point A vers la droite on réserve la largeur du col égale à la largeur de la pousse plus 2 centimètres :

6,2 + 2 = 8,2 centimètres

et désigné par le point 8.2.

Profondeur du cou. Du point A vers le bas, on réserve la profondeur du col égale à la largeur de la pousse plus 1 centimètre :

6,2+1 = 7,2 centimètres.

À travers les points 2 et G obtenus, nous dessinons le devant, comme le montre la Fig. 2, une.

La pente de l'épaulement de l'étagère est de 3 centimètres. Nous dessinons la largeur de l'épaule égale à la largeur de l'épaule du dos moins 1,5, et la marquons avec un point P. 1,5 centimètres sont donnés pour l'ajustement de l'épaule dans le dos pour un ajustement lâche des omoplates.

Point auxiliaire du contour de l'emmanchure. Pour faciliter le dessin des emmanchures, prévoyez 4 centimètres vers le haut à partir du point 12 (constamment pour toutes les tailles). Nous connectons les points P n 4 avec une ligne droite, la divisons en deux et réservons 0,5 centimètre du milieu à angle droit. Grâce aux points obtenus P ; 0,5 ; 4 ; 1,5 ; 1 et H on dessine le contour de l'emmanchure et le côté coupé avec une ligne concave.

Nous raccourcissons le bas de la coupe latérale de l'étagère de 1 centimètre, car les coupes latérales de l'étagère et du dos sont égales les unes aux autres. Nous prolongeons l'étagère de 2 centimètres et la connectons au point 1.

L'emplacement de la poche passepoilée ou plaquée dépend du style et de la longueur du produit. Dans ce cas, le point 7 est le centre de la poche plaquée. La largeur de la poche est généralement égale à 1/3 du demi-cercle thoracique (CH) moins 2 centimètres ou, si vous le souhaitez,

ШК=40 : 3 - 2=11 centimètres.

Longueur de la poche 12 centimètres.

Pour déterminer l'emplacement de la poche poitrine, réservez 4 centimètres du point G vers la droite. Le point 4 résultant sera le coin supérieur de la poche. La largeur de la poche est de 9 centimètres, la longueur est de 10 centimètres.

Demi-patinage (entrée sur étagère). Des points A et D vers la gauche nous réservons 5 centimètres. A partir des points résultants 5, 5, 2 et 2, nous dessinons le demi-patinage et le bas de l'étagère.

Emplacement de la boucle. La coupe en boucle est marquée à partir du bord de la perle coupée à une distance de 2 centimètres. La longueur de la boucle est de 2,5 centimètres, la distance entre les boucles n'est pas égale, dans cet exemple elle est de 10 centimètres.

A partir du point 8.2 (au niveau du décolleté), on réserve 1 centimètre vers la droite, à partir duquel on trace une ligne vers le haut, tangente au décolleté - la longueur du col est de 7 centimètres, la largeur du col est de 8 centimètres. Passez le collier à travers les points /-7-8 et 2.

La manche est à deux coutures. Nous dessinons un rectangle ABCD (Fig. 2, b), dont la longueur est égale à la longueur de la manche (dans notre cas 54 centimètres), et la largeur est de 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 7 centimètres, c'est

ShP = 1/3 OG+7=40 : 3+7 = 20 centimètres.

Nous mettons la hauteur de la jante (HE) à partir du point A vers le bas. Dans notre exemple, cela revient à :

1/3 OG + 2=40:3 + 2 = 15 centimètres.

Milieu de la moitié supérieure de la manche. Du point 15 vers la droite, tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la ligne BC (point P). On divise la ligne 15-P en deux et à partir du point de division on restitue la perpendiculaire à la droite AB et on la désigne comme point XO.

Du point O vers la gauche on réserve 2 centimètres, et cette valeur n'est pas constante ; avec une taille croissante, il augmente de 0,25 centimètres et avec une taille décroissante, il diminue de 0,25 centimètres.

Enroulement de la partie avant de la manche. Du point 15 et D vers la gauche, nous réservons 3 centimètres et nous connectons par une ligne droite.

Ligne de suture du coude (ELL). Du point B vers le bas on pose un segment égal à 1/3 de la hauteur du bord (VO), soit

LLSH = 1/3 VO = 15:3 = 5 centimètres.

Le point 5 résultant est relié au point O par une ligne droite, sur laquelle on réserve 6 centimètres du point O (en permanence pour toutes les tailles). Les flèches de convexité sont égales à 1 centimètre.

On relie le point le plus haut du bord 2 au point 4 (encoche) par une ligne droite, sur laquelle on réserve 6 centimètres. La flèche de convexité est de 1,5 centimètres (pour toutes les tailles).

Milieu de la ligne du coude. Nous divisons la distance entre les points 4 (encoche) et D en deux et la désignons comme le point X, à partir duquel nous traçons une ligne horizontale à droite et à gauche et définissons le point L." Pour obtenir un virage dans le rouleau avant à partir du point L , réservez 1 centimètre. Parmi les points obtenus 3 ; 1 et 3, nous décrivons la ligne de rouleau.

Ligne de coude. Du point L vers la gauche on réserve 1 centimètre. La largeur du bas de manche est égale à 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 2 centimètres :

40 : 3+2= 15 centimètres.

On prolonge le bas de la manche de 3 centimètres.

Nous connectons les points résultants 5, P, 1, 15, 3 et D avec une ligne légèrement convexe sur la section du coude, comme le montre la Fig. 2, b.

La moitié inférieure du manchon (LH) est construite sur la base de la moitié supérieure. Du point 15 vers la droite on réserve 3 centimètres. Le pli le long de la ligne du coude est de 1 centimètre. Du point 5 vers la gauche, nous réservons 4 centimètres, dont 1 à 1,5 centimètres pour la couture.

Lors de l'élargissement de l'emmanchure devant et dos à partir du point 4 de la moitié inférieure de la manche, une réserve pour élargir la manche est ajoutée.

Grâce aux points obtenus 4, 1 et 3, nous dessinons la moitié inférieure de la manche le long du coude. Une marge de 3 centimètres est prévue pour l'ourlet du bas de manche (voir ligne pointillée).

Sur la fig. 3
La disposition des motifs sur le tissu est affichée. Avec une largeur de tissu de 100 centimètres, la consommation de matière est de 1 mètre 60 centimètres.

PANTALON

Pour construire un dessin de pantalon enfant taille 36, les mesures suivantes sont données :(en centimètres) :

Longueur du pantalon (DB)................................ 88

Longueur de pas (LH)............................................ 66

Longueur genou (KDK) .................. 27

Demi-circonférence de la taille (FR)........................ 34

Demi-cercle de la fesse (SC)......... 40

Dessinez un rectangle ABCD (Fig. 4, a), dont la longueur est égale à la longueur du pantalon, soit 88 centimètres, et la largeur est 1/2 du demi-cercle des fesses plus 6 centimètres pour une coupe ample, soit

ШП = 1/2 ОЯ + 6=40 : 2+6 = 26 centimètres.

Moitié avant. Du point A vers le bas le long de la ligne de couture latérale, nous réservons la profondeur du nœud (GB), égale à 1/2 du demi-cercle des fesses plus 2 centimètres :

GB = 1/2 OY+2 = 40 : 2+2 = 22 centimètres.

Du point 22 vers la droite, tracez une ligne de marche horizontale et fixez le point 22". La distance aux genoux est égale à la moitié de la marche coupée moins 6 centimètres :

66 : 2 -6 = 27 centimètres.

Du point A vers la droite, nous réservons la moitié du demi-cercle de taille plus 4 à 6 centimètres pour les plis :

34:2 + 4 = 21 centimètres et approfondissez de 1 centimètre.

Du point 21 vers le bas, nous traçons une ligne de la moitié avant. La largeur de la moitié avant gauche est indiquée en pointillés.

La largeur et la hauteur du motif de l'arc dans les tailles pour enfants sont de 3 à 4 centimètres.

Le biseau de la couture latérale est de 2 centimètres. Nous réservons 3 centimètres de la ligne de taille le long de la ligne latérale biseautée et 3 centimètres vers le bas du point résultant - 14 centimètres pour les poches.

Du point D vers la droite on réserve la largeur du bas (BH), égale à 1/2 du demi-cercle des fesses plus 4 centimètres :

ШН = 1/2 ОЯ + 4 = 40 : 2+4 = 24 centimètres.

Moitié arrière. Du milieu du pantalon le long de la ligne de taille vers le haut, nous réservons 0,1 de la demi-circonférence de la taille (OT) :

34X0,1 = 3,4 centimètres.

Du point 3.4 vers la gauche jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne AB, on réserve la moitié du demi-cercle de taille :

34 : 2 = 17 centimètres, et dans le sens opposé - 5 centimètres.

Le long de la ligne de marche, nous élargissons la moitié arrière de 0,1 demi-cercle des fesses plus 3,5 centimètres :

40X0,1 + 3,5 = 7,5 centimètres.

Nous traçons une ligne de siège reliant les points 5 et 7,5 avec une courbe douce, comme le montre la Fig. 4, une.

Nous augmentons la largeur du bas de la moitié arrière de 4 centimètres et connectons les points 7,5 et 4 avec une courbe douce.

Nous divisons la ligne 17-3.4 du haut de la moitié arrière en deux et marquons une pince dont la largeur est de 2 centimètres.

Ceinture. Nous construisons le dessin de la ceinture (Fig. 34,b) dans un rectangle dont la longueur est égale au demi-cercle de la taille, soit 34 centimètres, et la largeur est de 4 centimètres. La largeur de la ceinture au dos est de 3 centimètres.

Pente et braguette. On dessine un rectangle A"B"C"D" (Fig. 4, c), dont la longueur est égale à la longueur du nœud sur le devant du pantalon, soit 22 centimètres, et la largeur est de 5 centimètres.

Divisez la ligne A « D » en deux ; A partir du point de division vers la droite, tracez une ligne horizontale sur laquelle on réserve 5 centimètres.

Du point B", nous mettons 4 centimètres vers le bas et du point résultant 4 vers la droite - 2 centimètres (pour la pente jusqu'au fermoir arc).

À partir du point D", nous mettons 2 centimètres vers le haut. À partir du point 2 résultant, nous mettons 2 centimètres vers la gauche et vers le haut - 3-4 centimètres.

Nous décrivons les contours de la pente et de la braguette, reliant les points résultants, comme le montre la Fig. 4, ch. La pente est découpée selon la ligne A"D", une forme concave est obtenue par repassage (voir ligne pointillée D" - 2-4).

La pièce de braguette est découpée le long des lignes de contour.

Costume pour un garçon de 5 ans(Fig. 1) est cousu à partir de tissu de laine. Taille 110-60, la consommation de tissu pour une largeur de 100 cm est de 1 m 20 cm.

Coupe courte à double boutonnage blazer avec un col « type anglais ». Manches de chemise. Poche à feuilles longueur 8,5 cm, largeur 4 cm (fini 2 cm).

Pantalon avec une large ceinture cousue sur les bretelles. Fermeture sur le devant par une fermeture éclair.

Liste des détails coupés (Fig. 2) :

1. Dos - 1 pièce avec un pli.
2. Étagère - 2 parties.
3. Manche - 2 parties.
4. Collier - 2 parties pliées.
5. La moitié arrière du pantalon - 2 parties.
6. Moitié avant du pantalon - 2 parties.
7. Ceinture de la moitié arrière du pantalon - 1 pièce avec un pli.
8. Ceinture de la moitié avant du pantalon - 2 parties.
9. Sangles - 2 parties.

Nous cousons un costume pour un garçon étape par étape

Cousez la pochette à feuilles sur l'étagère. Coudre les épaules. Coudre dans l'emmanchure ouverte de la manche. Cousez les bords inférieurs et latéraux des manches en utilisant une seule couture. Repassage vers l'arrière. Cousez l'ourlet, balayez le passepoil. Cousez le col, balayez le passepoil. Cousez le col dans l'encolure. Ourler le bas de la veste et les manches, repasser. Surfilez les passants, cousez les boutons. Cousez la ceinture du pantalon, retournez-le et repassez-le. Coudre le pantalon le long des coutures de côté et d'entrejambe. Ensuite, cousez le pantalon le long de l'éléphant. Cousez la ceinture au pantalon. Cousez les bretelles dans la ceinture de la moitié avant du pantalon le long des lignes marquées. Coudre un galon zippé de 23,5 cm de long. Cousez les passants sur la moitié arrière de la ceinture, cousez les boutons sur les bretelles. Ourler le bas du pantalon. Repassez le costume. escortinfo.dk

Patron de costume

La description de la couture d'un costume pour un garçon de 5 ans et les modèles sont tirés du livre d'économie domestique « À nos femmes ».

Article intéressant ? Parlez-en à vos amis.

Patron pour la base d'une veste pour garçon Dans cet article, nous allons voir comment créer un patron pour la base d'une veste pour garçon. Ensuite, vous pouvez le modéliser et créer des modèles à la mode ou des modèles classiques stricts. Données initiales Tour de corps au dessus de la poitrine 72 Vb Hauteur des hanches 14 Dts Longueur dos jusqu'à la taille 37 Vp Hauteur des emmanchures 17,6 Note sur la construction : Au fur et à mesure de l'article, vous tomberez sur des calculs du type « mettre de côté un segment égal à 1/24 de la Taille », « réserver un segment égal à 1/ Taille 6 ». Qu'est-ce que la taille et comment est-elle calculée : Taille = 1/2 de la circonférence du torse au-dessus de la poitrine. Si la mesure, Tour de torse au dessus de la poitrine = 100, alors Taille = 1/2 Tour de torse au dessus de la poitrine = 1/2 de 100 = 50. Ainsi, lorsque, au cours de l'article, vous effectuez des calculs, par exemple : "mettre de côté un segment égal à 1/24 de la Taille", puis dans notre cas, avec taille = 50, on compte 1/24 de 50. On construit selon la méthode italienne. (Prenons les valeurs​​ pour un garçon de 10 ans) Patron de la partie arrière (1). Dans le coin supérieur droit, nous mettons t.A. En bas de t.A, nous réservons un segment égal à la mesure Bp (hauteur de l'emmanchure) + 1,0 cm - c'est t.C. De t.A vers le bas, nous mettons la mesure Dts (Longueur du dos jusqu'à la taille) - c'est t.D. À partir de t.D, nous mettons la mesure Wb (Hip Height) - c'est-à-dire Le point F est la longueur de la veste. Tracez des lignes horizontales vers la gauche. (2). De t.A vers la gauche, nous mettons de côté 1/6 de la Taille + 0,5 cm - mettons t.G. À partir de t.G, nous mettons de côté 1,0 cm - mettons t.G1. De t.A vers le bas, nous mettons de côté 1/24 Taille - 0,8 cm, mettons t.V. Nous le connectons au point G1 - la ligne du décolleté arrière. (3). De t.G vers la gauche, nous mettons de côté ¼ Taille + 1 cm - c'est t.N. De t.H vers le bas, nous posons une perpendiculaire jusqu'à ce qu'elle croise les dernières lignes horizontales et plaçons les points I, D1, E1, F1. De t.D et t.F vers la gauche on réserve 1 cm et on met les points D2 et F2. Nous les connectons directement avec une ligne. Nous divisons le segment BC en deux et plaçons le point B1. Nous connectons les points B, B2, D2 et F2 avec une ligne lisse - nous obtenons la couture centrale au dos. (4). De t.D vers la gauche on réserve un segment égal au segment CI - 0,5 cm et on met t.D3. À partir de t.I, nous mettons de côté la valeur 1/8 de la Taille - c'est t.M. De là vers la gauche 1,0 cm - t.M1. Nous divisons le segment HI en deux - t.H1. À partir de t.H1 vers le haut, nous mettons de côté ½ HH1 + 2,0 cm - c'est t.L. À gauche, nous mettons 2-3 cm – t. Nous nous connectons au point G1 avec une ligne droite - nous obtenons une ligne d'épaule. Reliez les points L1, M1, D3, F1. Tracez une ligne de fond. (5). Le patron du dos est prêt. Construire un patron pour le devant de la veste (6). Nous mettons t.A dans le coin supérieur gauche. On retrouve les points C, D, E, F de la même manière au dos. De t.A vers la droite on réserve ¼ de la Taille - t.G et 1/6 de la Taille - t. G1. De t.G vers la droite nous mettons de côté ¼ Taille - 1 cm – t.N. De t.G et t.H vers le bas, nous traçons des lignes verticales. À partir de t.N, nous mettons 1/8 de la taille + 1,5 cm vers la droite - mettons t.C1 et traçons une ligne verticale vers le bas jusqu'à ce qu'elle croise la ligne horizontale venant de t.C - mettons t.C3. De t.C1 vers la droite on dépose un segment égal au segment HC1 - on met t.H2 - on trace une ligne verticale vers le bas. On appelle les points d'intersection des droites I, F1, F2, F3, C2. De t.D vers la droite on réserve un segment égal au segment CC2 - 1 cm, on met t.D2. (7). De t.I vers le haut, nous mettons de côté 1/8 de la taille et à droite 1 cm - nous mettons t.M1. À partir de t.C2 vers le haut, nous réservons 1/8 de la Taille - t.M2. On retrouve t.L de la même manière que le dos, on trace une ligne horizontale à droite de celui-ci, sur laquelle on place t.L2, et le segment GL2 doit être 1 cm plus court que le segment G1L1 dans le dessin du dos. A partir de t.C3 on descend 1 cm et on met t.C4. Nous connectons les points L2, M1, C4, M2 - ligne d'emmanchure. Du point L2 vers le bas on réserve 7,5 cm - on met une seule encoche - un repère de contrôle pour la couture dans la manche. (8). Nous connectons le point F3 aux points D2 et M2. (9). De t.D vers la gauche, nous mettons 2 cm - t.D3 et traçons une ligne jusqu'à l'intersection avec la ligne FF3, mettons t.F4. À partir de t.F4 vers le haut, nous réservons 12 cm - t.F5. À partir de t.D3 vers le haut, nous réservons 8 cm - t.P. Nous connectons les points D3, F5, F1, F3 comme indiqué sur le dessin. Construction de fléchettes (10). On désigne t.C5 et R. De t.C5 vers le bas on met 1/3 du segment C5R, on met t.R2. À partir de t.R, nous mettons 0,5 cm dans les deux sens et le connectons à t.R2. De t.R vers le bas, nous mettons de côté 1/3 du segment C5R, mettons un point et connectons les points résultants. Du point C3 vers la gauche, nous réservons 2 cm et fixons le point de départ de la fléchette. Du point F2 vers la droite, réservez 2 cm, placez le point F6 et reliez-le au point de départ de la fléchette par une ligne droite. Du point D6 vers la droite, nous mettons 2 cm - un point et à partir de là encore 1 cm - un point. À partir du milieu de la fléchette, nous posons 1/3 du segment C5R, connectons les points résultants - nous obtenons une fléchette latérale. Construction du patron de col (11). Nous connectons les points P et G1 avec une ligne droite et l'étendons jusqu'à un segment égal à AG1 - t.R. On obtient la ligne de pliage du col. De là vers la droite, nous traçons une perpendiculaire de longueur égale au segment GG1 – point R1. Nous nous connectons avec t.G. De t.R, nous mettons 5-6 cm vers la gauche - t.R2. (12). Le long de la ligne PG1 à partir de t.G1 vers le bas, nous mettons 1/6 de la taille - t.Q et encore 2-3 cm - t.Q1. Du point Q1 vers la droite on met une perpendiculaire de 7 cm - point P1. Connectons-le à t.Q. Nous connectons les points P et P1 avec une ligne lisse. De t.P1 vers la gauche le long de la ligne, nous réservons 3 cm - t.Q2. (13). Nous reflétons les points sur le côté gauche, en les décalant légèrement vers la droite par rapport à la ligne PQ. Nous nous connectons avec t. G. De t.Q2 pour le coin du col, nous réservons 3,0 cm - t.B1. Nous continuons la ligne d'épaule 1/4 de taille de t.G vers la gauche - mettons t.R3. Nous le connectons aux points B1 et R2. (14). Nous découpons le motif le long de la ligne GR3 et le faisons pivoter de 2 cm par rapport au point G - nous obtenons de nouveaux contours du col. Construction d'un patron pour la doublure d'une veste (15). En règle générale, l'ourlet de la veste est dessiné arbitrairement à une distance de 7 à 12 cm parallèlement au bord. Il y a une ligne verte sur le dessin. Le patron du devant de la veste est prêt. À suivre....

Chaque homme s’efforce d’avoir du style. Le style des hommes peut être souligné de différentes manières : certaines personnes se concentrent sur une combinaison de couleurs et de textures, d'autres le mettent sur des accessoires et d'autres encore aiment compléter l'image avec une touche finale lumineuse. Une veste peut devenir un tel accent dans l'image.

Il n’y a jamais trop de vestes, tout comme les robes d’une femme, car c’est vraiment universel. Il ajoute de la complétude et de la sophistication à n'importe quel look et met parfaitement en valeur la silhouette masculine. Un modèle classique peut être porté pour une fête, un frac pour une occasion spéciale, une version à carreaux pour aller au café ou à un rendez-vous, un modèle à coupe traditionnelle pour le travail.

Types de vestes

Traditionnellement, ce type de vêtements se décline en deux types : les modèles à simple boutonnage et à double boutonnage. Les deux options ont généralement un col rabattu, des manches longues avec boutons et revers - revers verticaux symétriques latéraux.

Modèles à simple boutonnage

La plupart des hommes, quel que soit leur âge, préfèrent les options à boutonnage simple, qui ont des boutons d'un côté et des boucles de l'autre. Le bouton du haut est généralement cousu à l’endroit où se terminent les revers, ou juste en dessous. Traditionnellement, les modèles comprennent 2-3 boutons. Rappelons que selon les règles de l'étiquette, le bouton du bas n'est jamais fermé, notamment sur les modèles à 3 boutons. Les boutons situés sur les manches remplissent une fonction décorative.

Traditionnellement, ces modèles disposent d'une poche interne où vous pouvez ranger un portefeuille ou des documents. Les poches sont généralement réalisées avec des trépointes, moins souvent - des poches plaquées - c'est l'option la plus pratique pour un usage quotidien.

Modèles à double boutonnage

La différence entre les modèles à double boutonnage et à simple boutonnage réside dans le fait que les boutons sont disposés symétriquement sur deux rangées. Le deuxième côté est superposé au premier, mais les moitiés sont sécurisées par un ou deux boutons, le reste remplit une fonction décorative.

Certains modèles peuvent comporter des éléments supplémentaires sous forme de boutons dorés, de cols et de revers en matériau contrasté ou de coudières.

Luxe en tweed

La veste en tweed est l'une des tendances modernes les plus reconnaissables. Le tweed dans un costume pour homme a toujours l'air original et inhabituel. Ceux qui ont une silhouette tonique peuvent choisir des modèles en tweed de n'importe quelle couleur, en particulier des tissus à carreaux dans des tons doux et chauds - beige, marron, terre cuite. Ceux qui ne veulent pas mettre l'accent sur les kilos en trop ou sur un ventre arrondi devraient s'abstenir des grands modèles à carreaux et des options ajustées.

Il est également important de rappeler que l'option en tweed, avec des poches plaquées et des rabats décoratifs qui les ferment, ne convient pas aux réunions d'affaires, au travail de bureau et aux réceptions.

La bonne veste

Le but de ce type de vêtement est de mettre en valeur les épaules larges et les hanches étroites d'un homme. Le patron du modèle classique, qui épouse parfaitement la silhouette, est téléchargeable en fin de page. Adapté à des mesures exactes, un tel objet s'adaptera au dos au niveau du col sans former de plis. Les manches du bon modèle atteignent la base du poignet des bras baissés. Idéalement, la veste doit couvrir les fesses. Ceci est considéré comme la longueur optimale du modèle.

Smoking

L'une des variétés de ce type de vêtements pour hommes est le smoking. Il convient de rappeler que le smoking se ferme avec un seul bouton. Typiquement, un smoking est un modèle avec une poitrine ouverte et de longs revers en satin ou en soie. Traditionnellement, un smoking noir se porte avec une chemise blanche avec des boutons de manchette et un nœud papillon. Un ajout obligatoire est un foulard dans la poche poitrine et une ceinture (ou un gilet).

Une veste bien choisie peut mettre en valeur tous les avantages de votre silhouette et devenir la pièce numéro un de la garde-robe de tout homme.

Le mois de septembre tant attendu est arrivé, et avec lui le temps de l'école. C’est une période particulière pour les parents et les enfants, et nous nous y préparons tous à l’avance. Aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer une excellente solution : un patron de veste pour garçon que vous pouvez coudre vous-même pour votre enfant. Et vous pouvez créer vous-même un motif selon nos instructions, et même si vous achetez un tissu coûteux, vous pouvez économiser beaucoup, car les vestes de haute qualité sont très chères.

Veste garçon - détails

Figure 1. Veste garçon - devant et derrière

Construction d'un patron de veste

1. Hauteur - 146 cm
2. Longueur de la veste – 55 cm
3. Longueur du dos jusqu'à la taille – 32 cm
4. Longueur devant jusqu'à la taille – 33,5 cm
5. Longueur épaule – 11 cm
6. Demi-tour de cou – 16,5 cm
7. Demi-tour de poitrine – 38 cm
8. Longueur des manches – 52 cm
9. Demi-taille – 32 cm
10. Demi-tour de hanches – 34 cm
11. Largeur dos – 14 cm
12. Profondeur des emmanchures – 16 cm

Construire une grille de motifs

Figure 2. Patron de veste pour garçon

Dessinez un rectangle ABCD.

Longueur de la veste. La longueur d'une veste pour garçon est déterminée par le modèle, en fonction des souhaits du client. Mesuré le long du dos depuis la septième vertèbre cervicale jusqu'à la longueur souhaitée. AD= BC= 55 cm.

Largeur de la veste. AB = DC = 38 + 3 = 41 cm (demi tour de poitrine selon mesure + 3 cm pour coupe ample).

IMPORTANT! La valeur de l'augmentation de la liberté de coupe peut varier selon la silhouette de la veste : près du corps, semi-ajustée ou ample - de 3 à 8 cm.

Profondeur des emmanchures. A partir du point A, réserver 17,5 cm vers le bas – point D (profondeur des emmanchures selon mesure + 1,5 cm). La profondeur de l'emmanchure peut être mesurée ou calculée selon la formule : 1/3 de la circonférence du demi-buste + 5 cm (38/3 + 5 = 17,7 cm). Si la valeur mesurée diffère de la valeur calculée, faites la moyenne entre elles. A partir du point G, tracez un segment horizontal GG1 jusqu'à l'intersection avec la ligne BC.

Taille. A partir du point A, descendez 32,5 cm (la longueur du dos jusqu'à la taille selon la mesure + 0,5 cm) - point T. A partir du point T, tracez un segment horizontal TT1 jusqu'à l'intersection avec la ligne BC - point T1. L'augmentation de la longueur du dos jusqu'à la taille est donnée en tenant compte des épaulettes (la ligne de taille dans ce cas augmentera légèrement).

Largeur dos. Du point G vers la droite, réservez 15 cm (largeur dos mesurée + 1 cm d'augmentation de liberté d'ajustement), placez le point G2. Du point G2 vers le haut, tracez une ligne droite jusqu'à AB - point P.

Largeur des emmanchures. Du point G2 vers la droite, réserver 10,5 cm - point G3 (1/4 demi tour de poitrine selon mesure + 1 cm pour toutes les tailles) : 38/4+1 = 10,5 cm A partir du point G3 vers le haut, tracer une ligne droite. , le point d'intersection avec la droite AB – point P1.

Le côté de la veste. A partir du point G2, déplacez-vous de 2 cm vers la droite - point G4. A partir du point G4, abaissez la perpendiculaire à la ligne DC - point H. Placez le point T2 sur la ligne de taille.

Lignes d'emmanchures auxiliaires. Divisez PG2 et P1G3 en 4 parties égales.

Patron de veste pour garçon - construire le dos

Encolure. Du point A vers la droite réserver 6 cm (1/3 de la demi-circonférence du cou selon la mesure + 0,5 cm pour toutes les tailles) : 16,5/3+ 0,5 = 6 cm Du point 6 vers le haut réserver 1,5. cm, reliez le point 1,5 au point A comme une ligne concave.

Ligne d'épaule arrière. Du point P vers le bas, réservez 1,5 cm. Du point 1,5 (cou) au point 1,5 (descente des épaules), tracez une épaule de 12 cm de long (longueur d'épaule selon mesure + 1 cm pour toutes les tailles). L'épaule du dossier est ajustée lors de la couture.

Ligne d'emmanchure dos. Tracez une bissectrice de l'angle G2 de 2 cm de long. A partir du point G4, écartez 1 cm vers le haut. Tracez la ligne d'emmanchure passant par les points 12, passant par le milieu de la division PG2, passant par le point 2 jusqu'au point 1.

Ligne de couture arrière. A partir du point T2, écartez 2 cm vers la gauche, reliez avec les points G4, 1 et H.

Ligne médiane du dos. Du point T vers la droite, réservez 1,5 cm et tracez une nouvelle ligne pour la couture milieu dos.

Encolure. Du point B vers la gauche réserver 6,5 cm (1/3 de la demi-circonférence du cou selon la mesure + 1 cm pour toutes les tailles) : 16,5/3 + 1 = 6,5 cm Du point B vers le bas réserver 6,5. cm (1/ 3 demi tour de cou selon mesure + 1 cm pour toutes les tailles) : 16,5/3 + 1 = 6,5 cm Reliez les points 6,5 et 6,5 avec un trait concave.

Longueur du devant jusqu'à la taille. Grâce au point 6.5 (décolleté devant), tracez une perpendiculaire de haut en bas jusqu'à la ligne de taille - point T3. A partir du point T3, régler la longueur du devant jusqu'à la taille selon la mesure + 0,5 cm - point B1.

Ligne d'épaule avant. A partir du point P1, poser 2 cm vers le bas, tracer une ligne d'épaule du point B1 au point 2, longue de 11 cm (longueur d'épaule mesurée).

Ligne d'emmanchure devant. A partir du point G3, tracez une bissectrice de 2 cm de long. Tracez la ligne d'emmanchure passant par les points 11, le point de division inférieur P1G3, le point 2, en touchant la ligne GG1 jusqu'au point 1 (emmanchure arrière).

Ligne de canon avant. A partir du point T2, écartez 1 cm vers la droite, reliez les points G4 et H. A partir du point 2 (bissectrice de l'angle G3), abaissez la perpendiculaire à la droite DC. A partir du point T4 (intersection avec la ligne de taille), écartez 1 cm à gauche et à droite. Passez la pince droite par les points 1-1, sans atteindre 6-7 cm jusqu'à la ligne CD.

CONTRÔLE DES FLECHETTES : Pour éviter que la veste ne soit trop étroite au niveau de la taille et des hanches, un contrôle des pinces est nécessaire. Mesurez ou calculez la demi-tour de taille et de hanches obtenue : 41 (largeur des mailles) -6,5 (profondeur totale des pinces) = 34,5 cm. La demi-tour de taille est de 32 cm, nous ne modifions donc pas la profondeur de. les fléchettes. Si la valeur selon le dessin est inférieure à celle mesurée avec une augmentation, la profondeur des pinces doit être réduite. De la même manière, vérifiez la circonférence des hanches. Pour certaines morphologies, la couture milieu dos peut être laissée droite.

La ligne inférieure du devant de la veste.À partir du point C, descendez de 1,5 cm.

Saisie de l'attache (côté de la veste). A partir du point 6.5 (cou) et du point C, déplacez-vous de 3 cm vers la droite. Concevez le rabat et le côté selon le motif.

Poches de veste. Marquez les entrées de la poche et la configuration de la valve de la poche inférieure et du vantail de la poche supérieure, comme indiqué sur le dessin du patron. La forme du rabat inférieur de la poche est déterminée par le modèle et les préférences du client.

Figure 3. Détails de la coupe d'une veste pour garçon

Séparément, supprimez les détails de la veste du motif. Retournez la feuille sur le côté long et découpez-la en un pli. Construisez également une fente pour la veste (selon le modèle de veste avec deux fentes le long du dos) de 4 cm de large et d'une longueur égale à 1/3 de la longueur du produit. La sélection doit être refaite séparément.

Nous passons ensuite à la construction d'une manche à deux coutures pour la veste. Découvrez la construction du patron de col dans la prochaine newsletter !